Назад
Вперёд
Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.
Цели урока :
- Познакомить учащихся с историей русского народного костюма; с творчеством русского народа, его культурой и традициями.
- Развивать пространственное воображение, интеллектуальные способности, пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного творчества.
- Обучающая: Способствовать формированию представления о декоративно-прикладном искусстве русского народа, духовной культуре и эмоционального отношения к действительности.
- Воспитательная: воспитывать в детях любовь к родной стране, людям, к культуре, к традициям своего народа.
Оборудование:
- Презентация «История русского костюма».
- Наглядные пособия: изображения русского костюма, изделия с элементами вышивки.
- Для выполнения практической работы: альбомный лист, клей, цветная бумага, лоскутки ткани, карандаши, фломастеры, ножницы, бисер, цветные нити, тесьма.
ХОД УРОКА
I. Организационная часть урока
Проверить готовность учащихся к уроку.
II. Вступительное слово учителя
– Сегодня на уроке мы будем знакомиться с историей русского народного костюма. Изучение традиционного народного костюма представляет большой исторический и практический интерес. Одежда, являясь одним из важных элементов материальной культуры, отражает те социальные и экономические изменения, которые происходили в определенные исторические периоды.
III. Объяснение нового материала. Презентация
Одежды на Руси были свободные, длинные и необычайно красочные. Рубахи и сарафаны шились из домотканого холста и украшались вышивкой, узорным ткачеством, композициями из тесьмы, полосками из кружева, лентами, блестками и бисером. Самой нарядной считалась одежда из красной ткани. (Слайд 3).
Праздничная и будничная одежда с незапамятных времен имела сложное декоративное оформление, где важную роль играла вышивка и кружевная отделка. Поэтому по обычаю девочку с малых лет начинали обучать этим непростым, но увлекательным видам творчества. На протяжении многих поколений у каждого народа, населяющего необъятные просторы нашей Родины, выработались свои приемы и способы образования узора вышивки и искусства плетения кружев. История русского костюма свидетельствует о том, что перемены в одежде, само движение моды почти не затронули простой народ. Русский крестьянин в конце XIX – начале XX века носил примерно то же, что во времена Древней Руси: шапку, штаны, рубаху, сшитую из двух кусков (полотен). Женщины поверх длинной, ниже колен, рубашки надевали юбку. Из верхней одежды в ходу были накидки, а обувью, если она была (часто ходили босые), служили лапти или подошвы, державшиеся на ремнях. В холода ноги обертывали холстом (онучи). (Слайд 4).
Наибольшей яркостью всегда отличалась женская праздничная одежда молодых женщин. (Слайд 5).
Праздничная одежда, север России (Слайд 6).
Женская праздничная одежда Рязанской и Воронежской губерний (Слайд 7).
Женская праздничная одежда, Тамбовской и Курской губернии (Слайд 8).
У многих народов старинные праздничные одежды имеют трехярусный строй украшений. Головной убор и верхняя часть костюма связаны с образом неб, поэтому в узорах этой части одежды обращались к солнцу, звездам птицам. Ленты, спускающиеся с головных уборов, символизируют дождь. В узорах и вышивках господствует образ плодородной земли.
В народе русский костюм описывают так:
Заговор-заклятье
Пойду ль я во чисто поле –
Под красное солнце,
Под светел месяц,
Под полетные облака,
Стану я во чистом поле
На ровное место,
Облаками облачуся,
Небесами покроюся,
На главу свою кладу
Красное солнце,
Подпояшусь светлыми зорями,
Обтычуся частыми звездами,
Что вострыми стрелами –
От всякого злого недуга. (Слайд 9).
Украшения передавались из поколения в поколение заветными письменами, которые можно читать, как книгу. Каждый элемент орнамента имел свое значение и смысл. Ученые отмечают три значения орнамента:
- Слава божеству! Праздник.
- Просьба плодородия.
- Благодарность богу за содеянное. (Слайд 10).
Вышивка – один из распространенных видов народного творчества. Искусство создания на тканях узоров с помощью иглы и нитей известно с давних времен. С раннего детства девочки учились вышивать. Это занятие было традиционным для русской женщины как в бедной, так и в богатой семье. Крестьянская девушка должна была готовить себе приданное: свадебный наряд, выходную одежду, постельное белье, скатерти, полотенца и многое другое. Женщины всех сословий вышиванием заполняли свое свободное время.
Все предметы, входившие в приданое, были ярки и декоративны. (Слайд 11).
Вышивка не только делала костюм красивее и богаче, но и имела другое значение. По народному поверью, она должна была приносить человеку счастье, оберегать его ото всякого зла и беды, сближать с окружающей природой. (Слайд 12).
Большую тайну хранят в себе древние славянские
орнаменты.
Человек пытался разобраться, как устроен мир,
найти объяснение непонятному, загадочному,
таинственному. Он стремился привлечь к себе
добрые силы природы, а от злых защититься, и делал
он это при помощи своего искусства. Свои понятия
о мире человек выражал условными знаками: прямая
горизонтальная линия обозначала землю,
волнистая горизонтальная – воду, вертикальная
линия превращалась в дождь; огонь, солнце
изображались крестом. Из этих элементов и их
сочетаний и выстраивался узор. Солнце издавна
почиталось всеми земледельческими народами.
"Не земля родит, а небо", – говорит русская
пословица. Как нарядно, празднично выглядят
предметы крестьянского быта, украшенные
солярными кругами – символами солнца! Образ
солнца занимает одно из главных мест в украшении
жилища. Солнце в виде круглых розеток, ромбов,
коней можно найти в разных видах народного
творчества.
Русский крестьянин исстари жил землей. Землю, ее
плодородие он связывал с образом матери. Женская
фигура – это божество, выражавшее представления
о земле, которая родит, и о женщине –
продолжательнице рода. Называют этот образ
по-разному:великая богиня земли, плодородия,
мать – сыра земля, Макошь, что означает "мать
хорошего урожая". Женская фигура всегда
связана с символами плодородия: деревом, птицами,
животными, солнечными знаками. Посмотри, как
условно она решена. Из тела богини нередко
прорастают ветви, а вместо головы у нее
изображение ромба – древнего знака солнца.
Иногда ее фигура напоминает дерево. Женская
фигура с устремленными ввысь руками
символизировала единство сил земли и неба, от
которых зависела жизнь человека. (Слайд 13).
Женский костюм
Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник и шушпан. Женскую рубаху шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом. Она была длинной, до ступней, с длинными, собранными в низках рукавами, с разрезом из горловины, застегивающихся на пуговицу. (Слайд 14).
Рубахи и сарафаны украшались вышивкой. Женские головные уборы: кокошники, кики, сороки, повойники были самой невиданной формы. Очень любили на Руси душегрейки. Она напоминала маленький сарафанчик и надевали ее поверх сарафана, а шили из дорогих тканей. (Слайд 15).
Рубаха – основа женского народного костюма, шилась из белого льняного или конопляного полотна. Украшалась вышивкой, оберегавшей женщину от «сглаза». Особенно украшались ворот, оплечья, грудь и подол – места возможных «входов» злых сил. Рубахи в которых женщины косили, назывались «рубахи-сенокосицы». Их носили без сарафана. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем счастливее и удачливее ее владелица, а касаясь земли подолом, женщина получала жизненные силы от нее, и, в свою очередь, вышивки с символикой плодородия давали силы земле. (Слайд 16).
Сарафан одевали поверх рубахи, украшали спереди узорной полосой, тесьмой, серебряным кружевом, узорными пуговицами.
На юге России вместо сарафана носили поневу – домотканую клетчатую юбку из шерсти. Ее обшивали лентами и тесьмой. К поневе полагался передник, тоже украшенный образами земли и воды. Он оберегал живот. Для женщины тех времен живот был основой жизни, символом продолжения рода. (Слайд 17).
Епанечка – короткая клешеная кофточка без
рукавов, шилась из парчовой ткани. Душегрейка.
Она напоминала маленький сарафанчик и
надевалась поверх сарафана, шили ее из дорогих
тканей. (Слайд 18).
Понева – это юбка, состоящая из трех полотнищ
шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на
талии плетеным узким пояском – гашником; ее
носили только замужние женщины. Понева – древняя
одежда, упоминается еще в письменных источниках
домонгольского периода.
Термин «понява» («понева», «понька») –
общеславянский, поначалу обозначал кусок ткани,
пелену, покрывало.
Ткани для понев брали домашнего изготовления:
шерстяные (пряжа преимущественно из овечьей
шерсти) и из растительного волокна – конопли.
Техника изготовления ткани была простейшая –
полотняное переплетение. Чередование шерстяных
и растительных нитей создавало на ткани узор из
клеток.
Поневы так же, как и рубахи, делились на
праздничные, расхожие и будничные. Будничные
отделывались по низу узкой полоской домотканой
тесьмы. В праздничных же поневах большое
внимание уделялось «клаже» – это нашивки по
подолу, в которых максимально использовалось все
богатство отделки.
Поневу носили в основном замужние женщины, и в
памяти народа она осталась как «вечный хомут и
бабья кабала».
Фигура женщины в этой одежде казалась более
приземистой, чем в сарафане. Деревенская одежда
соответствовала укладу крестьянской жизни, и
полнота женщины означала для крестьянки
здоровье, а здоровье – это и дети, и работа без
устали, «до седьмого пота».
Совершеннолетие девушек отмечалось в народе
обрядом – «загонять в поньку», когда в праздник
на девушку при всех родных подруги надевали
поневу. Окончательно поневу надевали во время
свадьбы.
Поневы, которые носила молодая жена до рождения
первого ребенка, были самыми красивыми. Молодая
после венца надевала поневу с «хвостом» из
красного сукна, шелка, бахромы и даже с бубенцами.
(Слайд 19).
Самой декоративной, богато украшенной частью женского русского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Обычно его делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором. Цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной толщины. Носили их с сарафанами. (Слайд 20).
Головной убор. Очень важная часть костюма. По нему в старину, как по паспорту, можно было многое узнать о женщине6 ее возраст, семейное положение, социальный слой, количество детей. Девицы носили венцы и повязки и имели право ходить простоволосыми. Замужние женщины прятали волосы под кокошник (от слова «кокошь» – петух, кика или кичка, сорока).
Головной убор, в народных представлениях был связан с небом, его украшали символами солнца, звезд, дерева, птиц. Нити жемчуга и височные украшения символизировали дождевые струи. Поверх кокошника набрасывали фату из тонкой узорчатой ткани.
Головные уборы делились на девичьи и женские, или «бабьи». Девушки по обычаю заплетали волосы в одну косу, макушку оставляли открытой. Поэтому их головной убор – это всевозможные венцы, повязки, обручи , которые украшались речным жемчугом, бисером. «Повязка», или, как часто ее называли, «красота», «волюшка», в каждом селе имела свою форму и орнамент. Девичий головной убор дополнялся «пушками» – шариками из белого гусиного или лебяжьего пуха, а также «кудрями» – яркими Селезневыми перышками.
Основу всех русских женских головных уборов, несмотря на их разнообразие, составляла твердая налобная часть, в зависимости от формы (плоская, лопатообразная, с рогами) называвшаяся кичкой или рогатой кичкой. Сверху она обтягивалась кумачом, ситцем или бархатом. Затылок прикрывала прямоугольная полоса ткани – позатылень. В состав сложного головного убора входило до 12 предметов, общим весом до 5 килограммов.
Молодые женщины в первый год замужества складывали ширинку жгутом и повязывали ею повойник или сороку концами вперед. В XIX веке головные полотенца, ширинки вытеснены платками. Ими сначала покрывали голову на мягкие волосники, а затем прямо на волосы, причем и женщины, и девушки. Платок девушки завязывали под подбородком, а замужние «по-бабьи» – концами назад. (Слайд 21).
Женские головные уборы. (Слайды 22, 23, 24).
Важное место в костюме занимали различные украшения. В большом количестве надевались на шею ожерелки из жемчуга и бисера, цветной шерсти, гайтаны – низанные из бисера, к которым привешивались кресты, образки, янтарные бусы, бусы из дутого стекла, ленты. На конце длинной косы – косник из бисера. Большой любовью пользовались крупные серьги, подвески, иногда они достигали плеч. Цветные пояса, узкие плетеные опояски и широкие радужные тканые кушаки дополняли и украшали костюм, завершая цельность всего ансамбля. (Слайд 25).
Свадебный костюм
– самый нарядный и
торжественный. Свадьба – это старинный обряд.
Древние крестьяне свято верили, что от того, как
пройдет свадьба, зависит будущая жизнь жениха и
невесты. Поэтому на свадьбе соблюдались все
ритуалы и приметы. Свадебный наряд шили задолго
до торжества, так как он требовал много времени и
труда. Все элементы костюма тщательно
украшались, оберегали от злых сил и напастей
символами и орнаментами, утверждающими счастье,
долголетие, здоровое потомство. (Слайд 26).
Свадебные головные уборы. (Слайд 27).
Мужской костюм
Костюм крестьянина на Руси состоял из портов и рубахи из домотканого холста. Так как ткань была узкая (до60 см.), рубаху выкраивали из отдельных деталей, которые потом сшивали, а швы украшали декоративным красным кантом. Рубахи носили навыпуск и подпоясывали узким поясом или цветным шнуром. Порты шились неширокие, суженные к низу, до щиколотки, завязывались на талии шнурком – гашником. Поверх них состоятельные люди носили еще верхние шелковые или суконные штаны, иногда на подкладке. К низу их заправляли либо в онучи – куски ткани, которыми обертывали ноги, завязывая их специальными завязками – оборрами, а затем надевали лапти, либо в сапоги из цветной кожи. (Слайд 28).
Праздничная мужская одежда, Пензенской и Вологодской губерний. (Слайд 29).
Мужская рубаха украшалась вышивкой. (Слайд 30).
Верхней одеждой служили зипун или кафтан из домотканого сукна, запахивающийся на левую сторону, с застежкой на крючки или пуговицы; зимой – овчинные нагольные шубы. Зипун – распашная одежда полуприлегающего, расширенного книзу силуэта с застежкой встык. Длина его была от середины коленей и выше. Рукав узкий, до запястья. Пройма была прямой, рукав не имел оката. Кафтан, надевавшийся поверх зипуна, различался не только отделкой, но и конструктивным решением. Некоторые кафтаны (обычный, домашний, выходной) были прямого, расширенного книзу силуэта и не отрезные по линии талии. Другие имели прилегающий силуэт с обрезной линией талии и широкой сборчатой нижней частью. Дина их варьировалась от коленей до щиколотки. Для их отделки использовались петлицы на груди и по боковым разрезам, металлические, деревянные, плетеные из шнура и сделанные из искусственного жемчуга пуговицы. (Слайд 31).
Самой дорогой и модной вещью в костюме была пуговица . На Руси изготовили самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо. Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металлические и плетеные из канители. Каждая пуговица имела свое название. Подчас пуговицы стоили дороже самого платья. (Слайд 32).
Мы посмотрели с вами презентацию, познакомились с историей русского костюма. Теперь, я предлагаю вам на основе полученных знаний, выполнить практическую работу.
IV. Практическая работа
Выполнить эскизы русского народного костюма. Выполнить аппликацию по изготовленному эскизу с использованием цветной бумаги, лоскутов ткани, бисера, тесьмы и т.д.
V. Подведение итогов и анализ урока
– Что нового вы узнали сегодня на уроке? Что запомнилось больше всего? Давайте посмотрим ваши работы, что у вас получилось.
Выставка работ учащихся. Определение лучших работ. Выставление оценок.
Русские национальные костюмы мужчин и женщин хорошо изучены, начиная с XVI – XVII вв. Основные материалы – хлопок и лён, реже использовался шёлк (последний был привилегией знати – бояр). Он формировался на основе древнерусских традиций с некоторым византийским, польским и западноевропейским влиянием (последнее связано с эпохой Петра Первого).
Цветовая гамма костюма русских мужчин всех сословий включала оттенки белого, красного и синего цветов. Рубахи допускалось украшать вышивкой. Наиболее распространённый орнамент – солярная (солнечная) символика - коловраты и круги (это связано с отголосками древнерусской языческой эпохи).
Основные детали русского народного костюма молодцев:
Мужские головные уборы
Раньше мужчины носили тафьи – особые круглые шапочки (их старались не снимать даже в церкви, хотя митрополит Филипп осуждал это). Поверх тафей можно было надевать шапки из разных материалов, в зависимости от социального статуса человека: у простых людей были популярны войлок, сукманина и поярок, а богатые предпочитали бархат или тонкое сукно.
Многие мужчины носили треухи – особые шапки, у которых были три лопасти. Также у обоих полов на Руси были популярны горлатные шапки – высокие, обшитые мехом, а в верхней части – парчой или бархатом.
Сугубо мужской головной убор – шляпа-мурмолка (у неё плоская бархатная или алтабасовая тулья и меховой отворот).
Русская народная мужская рубаха
Основной материал для пошива русских рубах – шёлк (у богатых) или хлопчатобумажные ткани (у низших сословий). Раньше в районе подмышек у русских рубах были ластовицы квадратной формы, а по бокам – клинья-теругольники. Назначение рубахи (для работы и повседневной жизни, для выхода в свет и т. д.) определяло длину рукавов (в районе кистей рук они сужались). Наиболее распространённый вариант ворота – стойка. Если он присутствовал, то застёгивался на пуговицу. Вырез с пуговицами мог находиться либо слева (особенность косоворотки), либо посередине.
Штаны русского народного костюма
Обычные русские народные штаны – это порты и гачи. Такие штаны можно было заправлять в сапоги или в «портянки»-онучи, которые носили вместо носков с лаптями.
Русские народные мужские сапоги
Сапоги на Руси были трёх видов:
- ичиги – лёгкий вариант (у них был мягкий носок и жёсткий задник);
- чёботы - сафьяновые, бархатные или атласные сапоги с укороченными голенищами;
- валенки – зимние сапоги, сделанные из войлока (их носят и сейчас).
В настоящее время мода на традиционную русскую одежду переживает второе рождение. Появляется множество вещей, которые были знакомы современному человеку только из старых книг и сказок. Наряду с крестьянскими костюмами, популярными на Руси, часто используется и традиционная одежда древних славян, которая и послужила прообразом всех славянских костюмов более позднего времени.
Несмотря на то, что женские и мужские костюмы той эпохи достаточно чётко описываются в исторических трудах, некоторые модельеры считают, что достаточно разместить на рубаху или платье славянский узор, чтобы она считалась национальной. На самом деле, это просто современная одежда в славянском стиле, не несущая никакой исторической достоверности.
Взгляд в древнейшую историю славянского костюма
Одежда древних славян ничем не напоминала любой из традиционных костюмов, которые сейчас так популярны. В связи с тем, что большая часть народа проживали в глуши, и торговые караваны туда даже не заходили, одежда делалась из звериных шкур. После того, как Древний Рим начал завоевывать исконные варварские земли, славяне стали знакомиться с одеждой из ткани. Впрочем, доступна она была только для вождей и знатных воинов, так как стоила достаточно дорого.
Если среди западных славян вещи из ткани перестали быть чем-то выдающимся, то одежда восточных славян ещё долго была меховой. С распространением римской культуры и торговли славяне получили возможность приобщиться к цивилизации. Взамен шкур пушных зверей, они получили матерчатую одежду и ткани. Через некоторое время славяне и сами научились прясть вещи из шерсти, льна или конопли.
В зимнем славянском стиле одежды ещё долго главную роль играли меха, но постепенно они стали вытесняться тёплыми вещами из натуральной шерсти. Судя по археологическим раскопкам, главным сырьем для повседневной одежды простых людей служил лён и шерсть.
Традиционный костюм мужчины славянского рода состоял из следующих основных частей:
- Простой рубахи;
- Порток или штанов;
- Свитки или кафтана.
Как правило, эта одежда была льняной или шерстяной. Рубаха шилась туникообразного вида, с длинными рукавами. К рубахе обязательно полагался пояс, которым владелец подвязывался. Более простую одежду носили небогатые земледельцы, а знать свои рубахи украшала вышивкой. Как правило, это была славянская символика, несущая глубокий сакральный смысл. Кроме того, такие рубахи имели тесёмки, предназначенные для стягивания рукавов у запястий.
Штаны отличались узким кроем и длиной до щиколоток. Для того чтобы они не спадали, использовалась специальная бечёвка, называемая пояском. Рубаху и штаны без верхней одежды носили преимущественно в тёплое время года. Если холодало, то приходилось надевать свитку или кафтан. Знатные славяне поверх кафтана часто носили корзно, подбитое лёгким мехом.
Зимой носили кожухи и шубы. Что касается последних, то, несмотря на распространённое мнение, что шуба — это одежда степных кочевников, это традиционное славянское изобретение.
Если простые земледельцы имели всего один костюм, то у знати были и праздничные наряды, которые богато украшались. Такой костюм имел тонкую отделку и богатую вышивку.
Одежда славянских женщин и различные украшения
Хотя славянки не носили штанов, самой распространённой частью из гардероба была длинная рубаха. В отличие от мужских повседневных вещей, женские рубахи часто украшались следующими элементами:
- Различной вышивкой;
- Тесьмой;
- Сценами из жизни или мифологическими птицами и животными.
Хотя в некоторых источниках утверждается, что прямые длинные платья или сарафаны, которые шились женщинами самостоятельно, надевались на голое тело, на самом деле, вся одежда надевалась исключительно на нижнюю рубаху. В качестве тёплой верхней одежды женщины обычно надевали понёвы, кожухи или шубы. Чем больше на женщине было мехов, тем выше она считалась по статусу.
В качестве головных уборов женщины носили различные налобные повязки, ободки и венчики. Часто это украшалось различными пластинами, вышивкой и традиционными орнаментами. Традиционные для русского костюма головные уборы кокошники в славянской среде ещё не появились. Первые кокошники были найдены при раскопках в Новгороде и датируются 10-11 веком.
Что касается женских украшений, то славянки носили специфические височные кольца. Кроме этого, часто встречались следующие украшения:
- Бусы различных цветов;
- Ожерелья;
- Массивные браслеты;
- Кольца и перстни.
Хотя в фильмах часто показывают славянок с массивными и сложными перстнями на пальцах, ювелирное дело в Древней Руси было развито слабо, поэтому кольца отличались простотой.
Дети на Руси одевались так же, как и их родители. Основным элементом детского костюма считалась длинная рубаха. Если мальчики носили портки, то у девочек были сарафаны. В то время, как взрослая повседневная одежда была в большинстве случаев лишена украшений и вышивок, детские вещи имели свои особенные украшения. Так как смертность детей от болезней была очень велика, каждая мать старалась вышить нитками красного цвета обережную вышивку с древними рунами или знаками.
Ещё одной особенностью детского наряда были специальные бубенцы, которые вплетались девочкам в волосы, а мальчикам пришивались на головные уборы.
Детская обувь также была более красочной. Часто встречались различные орнаменты, насечки и вставки из цветных нитей. Традиционно обувь для девочек была более нарядной.
Особенности русского народного костюма
В настоящее время самые старинные русские костюмы, которые сохранились в музеях до наших дней, датируются началом 18 века. Некоторые образцы сохранились в частных коллекциях, а некоторые передавались как память в богатых крестьянских семьях. Во время становления советской власти в России многие зажиточные крестьяне были репрессированы или высланы, поэтому одежда не сохранилась.
Ещё одним источником, по которому можно судить, как выглядела одежда наших предков, является литература. По картинкам и описаниям из старых книг можно видеть, как выглядел русский костюм в 16-17 веках. Более поздние образцы одежды можно восстановить только благодаря археологам, которые с помощью современных технологий могут определить не только внешний вид ткани, но и её состав и даже вышивку.
Судя по находкам археологов, русский костюм до начала 18 века был примерно одинаков. Один и тот же стиль наряда прослеживался как у простых крестьян, так и у знатных бояр. Только боярин мог себе позволить вещи из дорогой ткани и меховую шубу. Кроме того, его можно было сразу отличить по высокой бобровой шапке, носить которые могли только знатные люди.
Сильный урон традиционной русской одежде был нанесён Петром Первым, который запретил боярам одеваться в соответствии с древними обычаями. После этого русский костюм оставался только в среде крестьянства, купечества и мещанства. Правда, через некоторое время Екатерина Вторая возродила моду «а-ля русс», но это не слишком помогло, так как знать к тому времени привыкла к самым разным костюмам европейского кроя.
Последние традиционно русские костюмы надевали ещё в начале 20 века в деревнях, но лишь на свадьбы и крупные праздники.
Главные особенности русского костюма
Традиционные костюмы, которые использовались в русских губерниях вплоть до конца 19 — начала 20 века, отличались многослойностью, особенно женские модели. Поверх своей одежды замужние женщины надевали понёву. Уже просватанная девушка тоже могла одеть запашную понёву. Вся русская одежда имела следующие общие черты:
- Одежда обычно была свободного покроя. Это позволяло делить её всего на несколько основных размеров. Как правило, это был детский и взрослый размер. Чтобы подогнать её для конкретного человека, использовалась система вставок и различных завязок;
- В любом костюме обязательно присутствовал такой обязательный элемент, как пояс. Его главной функцией являлось поддерживание одежды. Кроме того, именно за пояс русские мужики засовывали ножи и топоры. В некоторых частях России пояса расшивались обережными орнаментами и символами;
- Ключевым элементом русского национального костюма была вышивка. По этим узорам можно было узнать не только родовую принадлежность, но и социальный статус;
- Праздничные костюмы отличаются яркостью и многообразием различных вставок, блёсток и бисерных украшений. Повседневная рабочая одежда, как правило, была серого цвета;
- Головные уборы считались неотъемлемой частью мужской и женской одежды. Наиболее знаменитым головным убором замужних женщин считается кокошник. Это праздничный элемент одежды, вопреки распространенному мнению, его в быту не носили. Вес кокошника в некоторых случаях мог достигать 5 кг.
Одежда на Руси считалась большой ценностью, поэтому переходила не только от взрослых к детям, но и через несколько поколений.
Особенности женского костюма на юге России и средней полосе
Основным элементом русского женского костюма юга России была всё та же длинная льняная или холщовая рубаха. Сверху на неё надевали понёву. Бывало так, что вместо понёвы надевался андорак, который представлял собой широкую юбку на тесьме или резинке. Сверху надевался запон и передник. В качестве головного убора использовалась кика и сорока. Вся женская одежда была богато украшена вышивкой. Рязанские костюмы были самыми яркими, а воронежские крестьяне расшивали свои вещи узорами из чёрных ниток.
В средней полосе России одежда состояла из рубахи, сарафана и передника. Головным убором служил кокошник и обычный платок. В северных районах часто встречались меховые душегрейки и шубы до пят. Каждая губерния славилась своими мастерицами, искусными в каком-либо рукоделии:
- В Сибири делались самые красивые кокошники;
- В Архангельской губернии делали самые лучшие кружева;
- В Тверской – лучшее шитье золотом.
Богатые женщины из купеческого сословия заказывали элементы своего наряда в разных уголках России.
Традиционная мужская одежда в России
Традиционная мужская одежда в России была не такой разнообразной, как женская. Главным элементом костюма была длинная рубаха. В отличие от старых славянских нательных рубах, эти имели косой вырез слева. Именно по этой причине их и называли косоворотками. Однако на юге страны часто встречались и прямые вырезы.
Штаны были узкими, хотя иногда, в крестьянской среде, ещё встречались широкие модели. Держались на талии штаны за счёт специальной тесёмки, называемой гашником. Что касается материала, то штаны изготавливали из холщовой ткани или шерсти. Преобладали однотонные цвета или узкая полоска. В южных областях, казаки носили более традиционные шаровары, которые могли быть синего или красного цвета.
До сих пор оставался популярен широкий пояс, который часто украшался вышивкой. К нему могли привязываться кошельки, мешочки с табаком и прочие мелочи. В средней полосе России и на севере страны мужчины часто носили жилетки. Особенно популярен этот элемент одежды был у купечества и зажиточных крестьян. Широко использовались головные уборы из сукна. В более позднее время суконные мягкие шапки повсеместно были вытеснены картузами.
Русская народная рубаха и её особенности
Начиная с тех времён, когда на территории современной России стали шить одежду из ткани, основным элементом костюма была длинная рубаха. Их носили все, от мала до велика, не взирая на возраст и социальное положение. Рубахи были одинакового кроя, отличаясь только качеством ткани и богатством вышивки. По вышивке можно было сразу понять, к какому сословию принадлежит человек. Детская одежда часто перешивалась из взрослой.
Все русские рубахи имели следующие общие черты:
- Покрой одежды был очень простой, а сама рубаха была очень просторной;
- Под мышками всегда вставляли ластовицу;
- Рукава шились очень длинными, бывало, что они закрывали всю руку с пальцами. Особенно длинные рукава были у женской и детской одежды;
- Рубахи были длинные, женские модели часто доставали до пола. Мужские модели могли доставать до колен и никогда не заправлялись в штаны;
- Девушки и женщины часто могли шить свою рубаху из двух разных по качеству материалов. Верхняя часть, которая была на виду, шилась из дорогой ткани и богато украшалась вышивками, а нижняя делалась из простой ткани;
- Большинство рубах украшалось вышивкой, причём она носила обережное значение. Данные узоры были отголоском язычества, и должны были защитить человека от нечистой силы;
- Существовали рабочие рубахи, праздничные и обрядовые.
Праздничные и обрядовые вещи часто передавались из поколения в поколение.
После нижней рубахи, самым распространённым элементом женской одежды в средней и северной полосе России был сарафан. До 18 века сарафаны носили все слои русского общества. После реформ Петра Первого сарафаны стали носить только в среде крестьян. Вплоть до середины 20 века сарафаны оставались единственной нарядной женской одеждой женщин в России.
Судя по раскопкам археологов, первые сарафаны появились примерно в 14 веке. Чаще всего, нарядные и разукрашенные сарафаны носились на праздники вместе с кокошниками, которые бывали очень тяжёлыми.
Современная мода часто обращается к традиционному русскому стилю. Расшитые рубахи и сарафаны можно встретить на улице в повседневной жизни. Радует, что отечественные модельеры перестали слепо копировать западную одежду, и всё чаще черпают вдохновение в русских традициях.
Развитие русского народного костюма имеет богатую и долгую историю, его составляющие формировались еще в дохристианскую эпоху, в тесной взаимосвязи с архитектурой Руси и языческими верованиями.
Описание русского народного костюма
Женский русский национальный костюм намного интереснее и богаче, чем мужской, ведь в женском облике заложены представления народа о женственности, красоте, семейных ценностях. В старину на Руси костюм был одним из проявления народного прикладного искусства и ремесел.
Основные элементы русского народного костюма сложились еще в Древней Руси. Основной костюма была длинная рубаха прямого кроя «сорочица», которая шилась из домотканого плотна, с широкими рукавами. Обычно, женщина надевала не одну такую рубаху (минимум еще одна выступала в качестве нижнего белья).
Одежда русской крестьянки состояла из такой вот рубахи, украшенной вышивкой, которая в русском народном костюме обычно размещалась на рукавах, подоле и по плечам. Сверху надевали однотонный сарафан, а также передник. Крестьянский костюм готовился с большим старанием, обычно в связи с трудовыми праздниками – жатвой, сенокосом, выгоном скота.
Детали русского народного костюма
Сарафан – одна из главных деталей народного русского женского костюма. Нарядный вариант его носили в комплекте с рубахой, передником, подпоясанным поясом. В каждой местности был свой фасон сарафана, и узоры на нем, как и на других вариантах русских народных костюмов, имеет свои особенности. В южной части России предпочтение отдавали красному цвету, который имел множество различных оттенков. Вышивка на сарафанах выполнялась золотыми нитями и жемчугом.
Самым распространенным головным убором женского русского народного костюма был – плотная шапочка разнообразных форм, и обычно пышно декорированная вышивкой и камнями.
Девицы носили обручи (мягкие или твердые) из разноцветных лент. Если незамужние девушки могли носить одну косу или расплетенные волосы, то замужние дамы заплетали в обязательном порядке 2 косы и всегда носили головной убор.
Красота и первозданность, оригинальность и целомудренность народного русского костюма находит отражение и в современном мире, так элементы костюмов в русском народном стиле в последнее время очень актуальны в мировой fashion-индустрии и все чаще появляются на модных подиумах.
 |
 |
 |
 |
Традиционный русский костюм.
В прошлом отчетливо прослеживался средневеликорусский комплекс одежды. Для него характерны: женская рубаха с прямыми поликами, косоклинный (распашной) сарафан и более поздний прямой "московский", тип плетеной обуви (лапти, ступни), кокошник с закругленным верхом и пр.
Для традиционного русского костюма характерен прямой крой со свободно падающими линиями. Его отличает конструктивность и рациональность: модулем здесь является ширина полотнища домотканой или покупной фабричной ткани.
РУБАХА
Рубаха называлась "рукава", (из-под сарафана видны были только рукава). Нижняя часть рубахи доходила до подола сарафана - называлась "стан" и шилась из более дешевого и часто не отбеленного холста. Распространенным кроем был крой рубахи с поликами (плечевыми вставками с озборенными у горловины) и ластовицами (ромбовидными вставками под рукавами, создающими удобства при поднятии руки.
Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, оплечье, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья), достигавшие в ширину 30 см, располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение.
Конструктивно рубаха состоит из стана и рукавов (рис. 5). Стан изготовляли из полотнищ ткани ведущих от горловины до подола, в большинстве случаев не цельным, а составным — с поперечным членением. Верхнюю часть стана называли в разных местах по разному: «станушка», «ворот», «воротушка», «грудка». Нижнюю часть стана называли: «стан», «становина», «становица», «пододол», «подстава». Горизонтальное членение стана располагалось ниже уровня груди и выше уровня талии. По ширине стан изготовлялся из цельных полотен холста, ширина которого колебалась от 30 до 46 см, что зависело от устройства ткацкого станка. От количества использованных полотнищ зависела объемная форма рубахи, ширина и густота сборок у горловины и объем (пышность) рукавов.
Рубахи изготавливались из льняных, конопляных, хлопчатобумажных тканей, более тяжелые - из сукна и шерсти. Верхняя и нижняя части рубахи, как правило, шились из разных по качеству, цвету, рисунку тканей. Для верхней части рубахи использовались ткани более добротные и красочные, рукава и полики обычно украшались узорным ткачеством красными |нитями, а также применялась вышивка различной техники исполнения. Горловина рубахи и пазуха (20-25 см.) обрабатывалась обшивкой, чаще красного цвета. Вырез горловины оформлялся пуговицей с петлей.
В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый (см. рис. внизу слева). Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины (см. рис. внизу справа). Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно.
По сравнению с северорусскими рубахами линия низа в рубахах южных районов орнаментируется более скромно.
Народная рубаха могла представлять самостоятельный элемент женского костюма, (например, рубаха для сенокоса «покосница»), в этом случае она обязательно подпоясывалась тканым поясом и дополнялась передником. Но в Красном уставе христианам запрещалось ходить в одной рубахе, и тем более молиться. На рубаху надевался сарафан. В южных областях России вместо сарафана поверх рубахи надевалась понёва — прямоугольное полотнище, собранное в верхней части на сборку. Понёву оборачивали вокруг талии. Как и мужчины, женщины носили нижнюю, исподнюю рубаху, которую не снимали на ночь и подпоясывали нижним поясом.
Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, тканым узором, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли зубцами, белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины.
САРАФАН
Наиболее известной женской одеждой, иногда неправильно считающейся исконно русской, был сарафан - основная часть сарафанного комплекса. Сарафанный комплекс преимущественно принадлежит центральным и особенно северным, северо-восточным и северо-западным губерниям. Однако сарафан бытовал и в южновеликорусских губерниях.
Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана.
Сарафаны до середины ХIХ века были большей частью косоклинные, распашные.
Косоклинный покрой сарафана имел несколько вариантов. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность.
К концу ХIХ века стали преобладать сарафаны прямые, круглые "московские".
Название говорит о его городском происхождении. Появился он, видимо, в Москве как праздничный у богатого купечества, затем как московская "мода" распространился в другие города, а потом проник и в крестьянскую одежду, что подтверждается его повседневным бытованием.
Выделяются пять типов сарафанов:
1. глухой косоклинный
, с проймами, называвшийся в некоторых губерниях шушуном и сукманом; он бытовал в Новгородской, Олонецкой, Псковской, Рязанской, Тульской, Воронежской, Курской губерниях и бывший старинным типом сарафана, постепенно заменявшимся другими; 
2. косоклинный распашной или с зашитым швом спереди
, с проймами или на лямках, распространенный почти исключительно в северо-восточной России, Поволжье, Приуралье, Московской, Владимирской, Ярославской, реже в Вологодской и Архангельской губерниях; в Ярославской и Тверской губерниях он известен под названием ферязь, в Тверской и Московской - саян, а также кумашник;
Косоклинный сарафан шился из трех полотнищ ткани - двух впереди и одного сзади. В нижней части в его боковые швы вшивалось несколько косых коротких клиньев с подклинками, расширявших подол. Спереди полотнища-полы не сшиты и удерживаются застежкой с длинным рядом пуговиц на воздушных петлях из тесьмы. Сарафан шился с широкими проймами или с лямками. Лямки делались широкими или узкими, выкраивались вместе со спинкой из заднего полотнища или из отдельного куска ткани.
3. прямой сарафан с лямками
, известный также как круглый или московский, постепенно заменявший косоклинный сарафан и понёву; 
Тип сарафана - «московец» кроя прямого, или круглого, покрой его очень прост, он сшит из семи прямых полотнищ с лифом. Он представляет собой широкую центральную прямоугольную полосу с верхним фигурным краем и двумя боковыми клиновидными вставками; с изнанки продублирован серым холстом. У него узкие лямки, которые обшиты хлопчатобумажной тканью, крепятся на груди и середине спины. Грудь поддерживают длинные узкие завязки, пришитые к краю полотнища. По подолу проходят две полосы-нашивки из ярко-синей хлопчатобумажной ткани. Полотнища сарафана сотканы из льняных и покупных хлопчатобумажных нитей в технике полотняного переплетения «с перебором». Ткань сарафана отличается подчеркнутой декоративностью. По оранжевому фону расположены неширокие поперечные полосы, расцвеченные красными, белыми, синими нитями.
4. прямой отрезной
с лифом и лямками или вырезными проймами, происходивший от андарака, носившегося с лифом - шнуровкой, распространен в Псковской, Смоленской, Орловской, Вологодской губерниях и в Сибири- наиболее поздний тип сарафана; 
5. сарафан на кокетке с вырезными проймами и разрезом спереди до талии, застегивавшимся на пуговицы; позднего и повсеместного распространения.
Сарафан довольно широко употреблялся в южновеликорусских губерниях главным образом как девичья одежда, а в Рязанской Мещере и старушечья.
В некоторых местах он имел свои названия: саян, костолан, сукман. Это был глухой косоклинный сарафан, косоклинный на лямках или, в начале XX века, с лифом, то есть на кокетке. Шился он из кумача, китайки, темно-синий, черный, красный. Изредка здесь употреблялся и распашной сарафан на лямках, но преимущественно в этом случае передний шов застрачивался и лишь обозначался галунами и пуговицами на петлях. По подолу и переднему шву сарафан также украшался здесь вышивкой шерстью, прошвами.
В северных, северо-восточных, северо-западных губерниях - Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Пермской, Вятской, Петербургской это был второй основной, после рубахи, вид женской одежды. По материалу и покрою он получал иногда особые названия: дубас, клеточник, набивник, суконник, штофник, дольник, кастяч, шубка и т. д. Это были все те же пять типов сарафана, как правило, с нашивками из позумента и кружев по переднему шву, украшенному пуговицами с петлями. Шились они из пестряди, домашней крашенины, кумача, ситца, штофа, сукна, в том числе ярких цветов, с клеткой или полосами. В Поволжье - Симбирской, Казанской, Самарской, Оренбургской, Уфимской губерниях сарафан также был основным видом женской одежды.
Наиболее старинным здесь считался глухой косоклинный сарафан с вырезными проймами и лямками, украшенный по переднему шву позументами и пуговицами с петлями. В некоторых деревнях здесь бытовали распашные сарафаны.
К концу XX века преобладал прямой сарафан на лямках и сарафан с лифом - кокеткой, от которого совершился переход к "парочке" - юбке с кофтой, причем такая юбка сохраняла название сарафана.
С сарафаном и в северных, и в поволжских, и в центральных губерниях обычно носились передники с грудкой или без нее, повязывавшиеся на талии. Праздничные передники по грудке вышивали красной нитью. В Поволжье передник назывался запоном, что говорит о связях местного населения с южными губерниями. Кое-где в Вятской губернии передник имел вид туникообразной одежды с коротким задним полотнищем, без рукавов - так называемая чина.
Сарафан обязательно подвязывали. Потерять пояс, означало опозориться. Отсюда выражение: "Без креста, без пояса" (быть бессовестным).
Пояс носили иногда на талии или чуть выше. Изготавливались пояса часто дома, но некоторые из них покупались на ярмарке или в лавочке. К поясу относились особенно внимательно, так как он выполнял функцию "оберега" - защитника. Часто пояса содержали слова молитвы в орнаменте или слова: "Дарю в день ангела", "Спаси Бог" и т. п. Это поверье осталось с языческих времен, когда круг считался защитником от нечистой силы. Ткали пояса иногда очень длинные, так как использовали их в гаданиях (о замужестве), в заговорах от болезней. Плетение поясов как промысел известен был в Симбирской губернии.
Обращаю ваше внимание на то, что расхожее обывательское представление о ношении сарафана типа такой картинки (как обычно в русских хорах у нас поют)
НЕ СОВСЕМ соответствуют действительности, так как
1. Ходить неподпоясанной с развевающимися полами сарафана считалось ПОЗОРИЩЕМ!
Правильно так:
2. В ряде областей сарафан был одеждой незамужних и редко старушек. Замужние, бабы и молодки (как на первой картинке этого поста) сарафанов уже не носили..!
3. Покрой любого (косоклинного, прямого) сарафана даже при приличной его ширине был настолько экономичным, что не оставалось НИ КУСОЧКА лишнего! Все самые мелкие обрезки перемещались так, что полностью входили в его крой!!
ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
Верхней народной одеждой называется вся наплечная одежда, надевающаяся русскими крестьянами поверх рубахи, сарафана (или поневы) и передника. Женская верхняя одежда почти по конструкции не отличалась от мужской, различие заключалось в деталях, размерах и степени декорирования.
На севере со старинными шелковыми и штофными сарафанами носили долгорукавку
- нечто вроде верхней части рубахи с очень длинными рукавами, удерживавшимися на запястье зарукавниками из узкой полосы ткани с плотно нашитыми бисером и цветными стеклами в оправе. Шили их из однотонного или узорного шелка.
Широко распространен был шугай или епанечка
, известный также как трубалетка, сорокотрубка. Это была распашная кофта с узкими рукавами, отрезная по талии, с простеганным на вате низом либо с цельной спинкой, без воротника или с отложным воротником.
Разновидностью этой одежды была душегрея
- как бы коротенькая распашная юбка нередко простеганная на вате валиком, сильно расширяющаяся, удерживаемая на груди лямками. 
В конце XIX в. получил распространение казачок -род длинной кофты, сшитой по фигуре, распашной, с невысоким стоячим воротником. В Архангельской и Вологодской губерниях носили также нарукавники или "рукава" в виде очень короткой кофточки с длинными рукавами или просто двух рукавов, соединенных на спине двумя узкими полосками тканей. Шились они из пестряди, набойки, а также шелка и кашемира.
Верхняя одежда в основном повторяла формы мужской. Но в Поволжье в комплексе с сарафаном употреблялась верхняя одежда особых форм. Это были колодники, ватошники, монарки, стуколки, душегреи примерно одинакового покроя: длиной до середины бедер, в талию, с прямым и отложным воротником и с большим количеством оборок сзади. Шилась эта одежда из домотканого сукна, красного штофа, сатина, отделывалась бархатом, галунами. В южных поволжских губерниях бытовала одежда под названием бедуим. Это была халатообразная одежда длиной ниже колен, немного расширявшаяся книзу, распашная, с отложным воротником и широкими длинными рукавами, вшивавшимися в проймы, сильно присборенными. Воротник украшался бисером, шелковыми кистями, бархатной обшивкой. Бедуим носили не застегивая и не подпоясывая. Кое-где в Самарской губернии носили корсетки на шнуровке, а в Казанской и Симбирской - душегреи на лямках.
И женская и мужская верхняя одежда запахивалась одинаково — правая пола глубоко захлестывалась на левую, это не случайно, ведь в древней христианской традиции главенство правого над левым можно видеть изначально. Исходя из этого, при изготовлении верхней одежды правая пола часто делалась длиннее левой на 5—10 см, линия борта — косой. Застежка располагалась, в основном, до линии талии: пуговицы или крючки — на правой поле, петли — на левой.
Верхняя народная одежда очень разнообразна. По способу ношения выделяют два типа: наброшенная на плечи (плащ, накидка) и, наиболее характерная - вдеваемая в рукава, последнюю разделяют на глухую и распашную.
Названий у традиционной верхней одежды очень много. Общеславянские названия: свита (от слова «свивать»), гуня, кошуля, кабат, кожух и др. Древнерусские термины: пониток, суконник, опашень, охабень, однорядка и др. Русские названия: поддевка, куцинка (от слова «куций»), шугай, коротай, семишовка, верховица и др. Термины восточного происхождения: кафтан, зипун, шуба, тулуп, армяк и др.
Кафтан—зипун : распашная верхняя народная одежда. Изготовлялся из домашнего сукна или фабричной ткани чаще коричневого, реже черного или серого цветов. Спинка зипуна цельная, несколько приталена или же отрезная со сборками. В бока вшивались два — три клина, рукава выкройные. Зипун делали без воротника или с небольшим воротником, застегивающимся на одну — две пуговицы (у ворота и на груди). Края рукавов часто обшивали кожей, а иногда (у женских зипунов) плисом. Зипун обычно делали без подкладки. Одевали его, смотря по погоде, во все времена года.
Поддёвка , следуя из самого названия, поддевалась под другую, более тёплую одежду. Для изготовления данного вида верхней одежды использовали тонкое домашнее сукно или «понитчину» (основа — лен, уток — шерсть). Особенностью кроя может считаться отрезная талия и сборки с задней стороны поддевки. Так же опущенный назад плечевой шов и дугообразные выточки на спине (что сохранилось до наших дней, например, в покрое военных или милицейских полушубков), воротник—стойка. От ворота до талии были четыре застёжки на крючки. Длина поддевки доходила до середины голени. Аналогичный покрой имел и пониток, только по талии сзади не было сборок.
Короткая одежда ещё с ветхозаветных времен считалась недопустимой и даже законопреступной, как и брадобритие.Короткую — «щаповатую» одежду запрещалось носить!
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Ансамбль женской народной одежды не мыслим без головного убора, ему уделялось особое место в народной культуре. Ведь именно по головному убору можно было узнать, из какой местности его владелица, её возраст, семейное и социальное положение. Почти каждая губерния (а иногда и уезд) имела свойственные только ей формы головных уборов. Они чрезвычайно разнообразны.
Головные уборы делятся на две большие группы: девичьи и женские. Характерным признаком девичьего головного убора была открытая макушка, в то время как женщины полностью закрывали волосы, так как по старинному обычаю показывать их было нельзя.
К девичьим головным уборам относятся перевязка из ткани, которая «представляла собой полосу ткани (шёлка, парчи, бархата, кумача, позумента) на подкладке шириной от 5 см до 20— 25 см, длиной до 50 см. на твердой основе в виде обруча, завязывавшиеся под косой тесёмками. Сзади выше тесёмок пришивалась одна широкая или несколько узких лент. Лобная часть убора обычно вышивалась золотой нитью, украшалась воланами или стеками из жемчуга, бисера. В качестве свадебного головного убора на Севере использовалась "корона" - очень широкий ажурный, богато украшенный обруч. В Поволжье была распространена "фатка" - шелковый, обычно красный, платок, сложенный на угол и заложенный в виде полосы; он обычно прикрывал теменную часть головы и завязывался сзади под косой. В косы часто вплетались косоплетки с привязанными к ним длинными шелковыми лентами, а иногда с косником - небольшим вышитым или парчовым треугольником.Повязка надевалась на темя или на лоб и завязывалась под косой на затылке. Сзади к повязке пришивались две лопасти из шёлка или парчи.. .»
Так же девичьими головными уборами были обруч из древесной коры или картона, венец, венок, плат, вязаный колпак.
Женскими головными уборами являются:
1) Уборы полотенечного типа (полотенце, наметка, убрус ) в виде длинного полотенца с декором и без, намотанного особым способом поверх шапочки с круглым дном, чепца или кички.
2) Кичкообразный головной убор (кичка или сорока
), отличаются разнообразием и фантазийностью решения. Как правило, делались составными. Основные элементы: нижняя часть с твердой основой, придававшей форму головному убору (кичка, рога, волосник и др.); верхняя украшенная часть из ткани (сорока, верховка, привязка и др.); позатыльник из ткани, повязанный сзади, под верхнюю часть. Кичка — сорока дополнялась также другими элементами: налобником, подвесками из бисера, перышками, «наушниками», шнурами, кистями из шелка и т.п.
Через некоторое время, особенно после рождения первого ребенка
женщины надевали кичкообразные головные уборы. Так, в Олонецкой губернии бытовала сорока со "сдерихой" - род чепчика из холста с коронкой в виде копытца /сдериха/, на которую надевали мягкую сороку в форме невысокого тупого конуса, с завязками по бокам, завязывавшимися на затылке под прямоугольным концом сороки. Поморская кичка имела вид твердой шапочки с удлиненной плоской затылочной частью. Постепенно совершался переход к употреблению простых повойников в виде чепца со вздержкой на затылке. И сорока, и кичка, и повойник украшались вышивкой золотой нитью, галунами, кружевами и тому подобное.
3) Кокошник
— праздничный головной убор, богато украшенный шитьем золотыми и серебряными нитями, расшитый речным жемчугом, декорированный блестками, разноцветными стеклышками, канителью, стеклярусом.
В Олонецкой губернии это обычно был однорогий кокошник на твердой основе, с очельем, выдающимся вверх в виде рога и с плоским верхом, с боков опускавшимся на уши. Подобная форма кокошника бытовала и в других северных губерниях. В некоторых местностях Пермской губернии употреблялся большой кокошник в форме полумесяца с острыми концами почти до плеч. Кокошники такой формы употреблялись и в Среднем Поволжье наряду с кокошниками в виде бархатной или парчовой шапочки. В Казанской губернии встречались лопатообразные кокошники с очельем почти прямоугольной формы, а также высокие островерхие кокошники. Попадались в Казанской губернии и двурогие кокошники, называвшиеся здесь кичками. Кокошники обильно украшались речным жемчугом, бисером, образующим иногда воланы, плашками перламутра, галунами, вышивкой золотой нитью, на лоб спускалась сетка из жемчуга или бисера -ряска. В Псковской губернии бытовал однорогий кокошник, очелье которого было густо усажено как бы шишками из жемчуга. К высоким островерхим и лопатообразным кокошникам подшивалось легкое покрывало, опускавшееся на плечи и спину.
Кокошники обычно надевали лишь молодые женщины, недавно вышедшие замуж.
4) Повойник , сборник. Один из старинных головных уборов на Руси, в виде мягкой шапочки, полностью закрывающей волосы. Повойник был нижним головным убором, всегда прикрывался сверху убрусом или волосником, в одном повойнике ходить по дому и тем более по улице не полагалось. Со второй половины XIX века приобретает самостоятельное значение. Будничные повойники шились из простых материалов, праздничные из дорогих тканей, донце украшалось золотым шитьем, речным жемчугом, блестками.
В нашей старопоморской традиции все вышеперечисленные головные уборы полностью отсутствуют.
Носили повойник с платком.
5.) Общераспространенным головным убором является плат
. Платки носили и девушки и женщины в разное время года. Они придавали костюму особую красочность и своеобразие.Употреблялось также ношение двух платков: один повязывался вокруг головы, как повойник, вторым покрывались сверху. В Поволжье нередко второй платок носили "роспуском", завязывая или закалывая под подбородком так, что на спину опускались два угла платка.
"В Рязанской, Тульской, Калужской губерниях в качестве остова для сороки чаще всего употреблялась рогатая кичка в форме острых рогов, скатанных из пеньки и простеганных нитками" (с)
В Рязани она была алого цвета, носилась по литературе в период раннего замужества, а мне рассказывали, что носили её недолго вскоре после рождения детей, подчёркивая особую значимость этого периода.
Древнейшим видом женской одежды является панёва, носившаяся в комплексе с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, надевавшаяся на девушек лишь по достижении ими половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда. В древности ареал распространения панёвы был значительно шире, постепенно сужаясь и заменяясь сарафанным комплексом, так что в некоторых губерниях панёва соседствовала с сарафаном, чаще всего как с девичьей и старушечьей одеждой. В середине ХIХ в. панёва была еще известна в южных уездах Московской и северных уездах Калужской и Рязанской губерний, а в конце века она там уже исчезла и сменилась сарафаном; в XVIII в. ее носили еще севернее - в Меленковском, Судогском, Муромском уездах Владимирской губернии. В XIX в. панёва была распространена только в южнорусских и прилегающих к ним восточных и западных губерниях: Орловской, Курской, Тамбовской, Воронежской, Белгородской, Пензенской, Калужской, Рязанской, Смоленской. Аналоги панёве имеются на Украине, в Белоруссии, Литве; так, украинская плахта есть собственно распашная панёва.
Панёва представляет собой поясную одежду из трех и более частично сшитых кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане из шерсти. Типология панёвы чрезвычайно дробная. Различается она по покрою и расцветке. По покрою различаются панёвы распашная, открытая спереди или сбоку, и с прошвой, глухая. Оба типа присутствуют по всем областям южной России. В Смоленской области среди распашных панёв различаются растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ отворачивали и перекидывали через пояс. В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили ее также обычно "с подтыком", отворачивая и затыкая за пояс углы. Вариантом является панёва-плахта, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, состоявшая из двух сшитых наполовину полотнищ и носившаяся разрезом спереди. В Рязанской, Орловской губерниях бытовала также гофрированная панёва.
Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Известно, что крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Вероятно, из этих соображений в панёву вшивалось четвертое узкое полотнище, прошва, причем иногда её вшивали временно, на живую нитку. Прошва располагалась спереди или сбоку. При этом даже в тех случаях, когда прошва вшивалась сразу и наглухо, одновременно с шитьем всей панёвы, она делалась из иной, нежели основные полотнища, ткани, четко выделяясь именно как прошва, и по швам нередко отмечалась полосками кумача, позументами.
Значительно обширнее количество вариатов панёвы по расцветке, орнаментации и украшению; здесь нередко в отдельных селах или группах сел были свои варианты. При этом в связи с перемешиванием населения в процессе колонизации южных земель и другими историческими процессами четкое распределение цвета и орнамента по регионам провести трудно. Основной тип -синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладал в бассейне Оки. в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях. В некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний бытовала черная клетчатая панёва. В Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний употреблялась синяя гладкая и красная полосатая панёва; красная панёва известна также в Тульской и Воронежской губерниях, тс есть в бассейне Дона, а также в некоторых местностях Смоленской, Орловской и Рязанской губерний. В Воронежской губернии известны сплошь расшитые белой шерстью темно-синие или черные клетчатые панёвы, в Калужской, Рязанской губерниях - украшенные ткаными узорами, иногда очень сложными. Обычно паневы имели богато украшенные кумачевыми лентами, зубчиками, ромбами, галунными нашивками подолы, кромки вдоль разрезов, а также швы прошв. В Рязанской губернии молодухи носили праздничные панёвы с хвостами из лент длиной до 20 см. в Тульской губернии сзади и на бедрах нашивали квадраты из бумажных тканей с тремя бубенчиками. Употреблялись бубенчики на праздничных панёвах и в Калужской губернии.
Глухая панёва естественным образом должна была эволюционировать в юбку.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ
Основными элементами мужской одежды являлись: рубаха, порты, головной убор и обувь.
Древняя восточнославянская рубаха была туникообразного покроя, с длинными рукавами и прямым разрезом от горловины, т.е. посередине груди, без воротника — «голошейка». Позднее появилась косоворотка — рубаха с косым разрезом слева, реже справа, и с воротником — стойкой. «Голошейка» впоследствии использовалась в качестве нижней, исподней рубахи, которую носили под верхней рубахой и не снимали на ночь, как и пояс. Нашими благочестивыми предками считалось недопустимым даже спать обнаженными.
Для обеспечения свободы движения рук между рукавами и боковыми вставками (полотнищами) вшивались прямоугольные куски ткани — ластовицы. Характерной особенностью мужской народной рубахи является подкладка из холста в области груди, называемая подоплекой, которая спускается спереди и сзади треугольным или прямоугольным выступом.
Длина рубахи была признаком возрастного различия. Рубахи стариков и детей были до коленей и даже ниже, а у мужчин на 10—15 см выше коленей. К концу XIX века, в самую пору обмирщения, длинна рубах и, особенно в городах, значительно укоротилась (под пиджак).
Рубахи шились из льняного или конопляного холста, пестряди (клетчатая или полосатая льняная ткань), крашенной холщевой ткани — набойки, позже — из фабричных, хлопчатобумажных материалов. Цвет ткани для рабочих рубах был тёмный, а для молитвы — белый. Подол и манжеты могли украшаться вышивкой, древней формой которой является «бранная» вышивка (чёрным и красным цветом). Орнаментом покрывали низ рукавов, горловину и подол. Наряду с узорным ткачеством и вышивкой праздничную рубаху декорировали тесьмой, блестками, золотым позументом, пуговицами, бисером. Мужская праздничная рубаха, по богатству украшений, не уступала женской. Рубахи же для молитвы как мужские, так и женские не имели украшений.
Порты (штаны) русского покроя шились они из полосатой пестряди, набойки, однотонного холста и домотканого сукна — в зависимости от сезона. Завязывались на талии, а чаще на бедрах, гашником из шнура или веревки. Так же были и исподние порты — для сна.
Пояс — обязательный элемент как мужского, так и женского традиционного русского костюма. Изготовляли пояса при помощи техники плетения, ткачества и вязания. Одним из самых распространенных мотивов в узоре поясов являются древние «солические» (солнечные) орнаментальные мотивы, в христианской символике означающие Солнце
«Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетённые на пальцах и имевшие ромбовидный узор. Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина от 1 до 3 м»8. Праздничные пояса более широкие и яркие, чем будничные. Для христиан пояс является не просто атрибутом одежды, но несёт глубокий символический смысл. Это и разделение низа и верха, и готовность к служению Богу. Без пояса нельзя ни молиться, ни отходить ко сну. Таким образом, существует два вида поясов — нижний и верхний. Нижний пояс более прост и не украшен.
Поскольку без пояса православный русский человек не делал никакого дела, то и в языке сохранилось соответствующее отношение к человеку, пренебрегающему таковым освященным стариной обычаем. Например, слово распоясаться означает: 1. Развязать на себе пояс. 2. Стать распущенным, утратить всякую сдержанность. «Без пояса ходить грех», говорили в народе. Распоясать человека значит обесчестить его. Оттого недостойно ведущего себя называли в народе распоясавшимся, т.е. самовольно лишающим себя чести. «Пояс считается и теперь священным предметом... и не снимается ни днем, ни на ночь, исключая тех случаев, когда надо идти мыться в баню»1. «В быту и обрядах русского народа поясу издавна придавалось большое значение. Мужчине без пояса считалось находиться на народе, в обществе крайне неприличным. Снятием пояса на пиру был оскорблен внук Дмитрия Донского Василий Косой (середина XV в.), что послужило предлогом к войне». В народе бытовала такая поговорка: «Что ты без пояса ходишь, как татарин»?! Т.е. человек, ходящий без пояса, в народном сознании становится уже не только не христианином, но и даже не русским. И более того, люди, ходящие без пояса, считались колдунами, связанными с нечистыми силами. «Показательно, что отсутствие пояса есть признак принадлежности к хтоническому (нижнему, животному, в данном случае демоническому. — У.С.) миру: например, русалки традиционно описываются как (...) одетые в белые рубахи, но обязательно подчеркивается отсутствие пояса. В ритуалах, связанных с общением с «нечистой силой» (бесами. — У.С.), снимался одновременно с крестом и пояс». «Пояс, завязанный на человеке, оказывается центром его вертикальной структуры, местом соединения сакрального верха и материально-телесного низа... ».
Основным головным убором у мужчин являлась шапка. Древним типом головного убора у великорусов считается войлочная шапка — «валенка» , «головной убор для весны, лета, осени из валяной овечьей шерсти белого, серого, коричневого цвета. Изготавливались в форме усечённого конуса с плоским или округлым верхом высотою около 15—18 см, с отогнутыми полями или прилегающими к тулье высокими полями»13. Крестьяне носили валяные шапки, а также более низкие круглые шапки с меховым околышем. Богатые люди изготовляли колпаки из атласа, иногда с околышем, украшенным драгоценными камнями и собольей опушкой.
К XX веку стали носить шляпы практически современной формы. Но христианин обязательно носил головной убор, когда же прощался, то, сняв его, творил молитву, потом же опять одевал. Запрещены для христиан лишь картузы и шапки — малахаи (татарские) и треухи. Также шапки из собачьего и волчьего меха, особо для посещения соборной молитвы.