Русские за какие-то сто лет довольно плотно забыли свои исторические костюмы, в отличие от других народов. Есть конечно отдельные объединения, которые сохраняют традиции, но увидеть на улице девушку в рубахе и сарафане теперь невозможно. Это очень печально! Если подумать, то любая традиционная веками подгонялась под условия жизни конкретного народа. Все детали костюма не только помогали чувствовать себя комфортно, но и отражали мировоззрение народа.
Головные уборы сопровождали женщину на каждом этапе ее жизни, отражая все детали ее возраста, социального положения и уровня жизни. Можно было «прочитать» не только ее обеспеченность и «замужем-не замужем», но и в какой губернии живет, имеет ли детей, и как давно.
От рождения и до 6-7 лет ребенок не считался полноценным членом общества, а был еще скорее «случайным гостем» - было непонятно, проживет он дольше или нет. Особой одежды не шили, кроме рубашечек из старых родительских одежд. Тут замешана то ли передача энергии, то ли экономия, то ли ношеные вещи были гораздо мягче свежесотканных. Из головных уборов были разве что платочки. От солнца головку не прятали (о Боже, воскликнут современные мамочки, а головку-то напечет!). Может и напекало, но чаще высветляло до белизны (думаю, дети умели прятаться от солнца, если пекло).
Крестьянские дети
Потом наступало время отрочества. Рубашечку меняли на поневу, начинали украшать прическу. Судя по данным о раскопках, вероятно, это были повязки-«чёлки» с нашитыми металлическими колечками и бубенцами, с вышивкой, возможно - какими-то текстильными украшениями типа помпонов. Тут уже девочки, скорее всего, подражали старшим подружкам.
С 15 лет отроковицы становились девушками и считались готовыми к браку. Соответственно менялась и одежда - становилась более многослойной, украшенной. Девушки должны были носить одну косу, прическу можно было украшать открытыми головными уборами в виде ленты (полотенца) с открытой макушкой. К таким уборам относятся «венцы», «коруны», повязки, «почёлки». Потенциальный жених мог оценить здоровье девушки по густоте и блеску волос.
Виды девичьих головных уборов — повязок
Для густоты косы девушки шли на хитрость - накосниками (косниками) и украшали косу, и добавляли объема. Накосник - прочно сплетенный золотой шнурок, на который крепилось треугольное украшение, приходившееся на конец косы. На равном расстоянии друг от друга к шнурку пришивались бусины, жемчуг, ленточки, иногда - кружево. Косники хранились и передавались по наследству, но чаще всего не носились повторно, а использовались как образец для создания своего.
Примеры накосников без лент
Для удобства косник часто соединяли с налобной повязкой, которая звалась «чёлкой» (от древнерусского слова чело - лоб). «Челка» придерживала распущенные волосы во время праздничных веселий - святочных и масленичных игр, прыжков через костер в летние дни, на Ивана Купалу. Даже дома девушки носили льняные повязки. Нося с детства такие повязки, девушки отучались от лишней мимики, что позволяло сохранить лоб гладким. Иногда их пропитывали растительным (чаще всего льняным или конопляным) маслом, сывороткой из-под простокваши, отварами полевой ромашки, мяты, лопуха, крапивы, получая компресс для красоты кожи. К парадным очельям у висков крепились цепочки или ленточки, завершавшиеся полукруглыми полыми «колтами»-подвесками. На колтах в древности любили изображать символы семейного счастья - птиц-сиринов. Внутрь колтов девушки вкладывали кусочки тканей, пропитанных «ароматами» (духами или пахучими смолами).
Чуть позже мода сменилась, и стали по праздникам надевать «коруны» и «венцы». Высокие (7-10 сантиметровые) «коруны» и «венцы» имели обычно зубцы по краям, которые звались «городками». Обычно надо лбом располагалась самая высокая часть «городков», что зрительно увеличивало девичий лоб, подчеркивало правильность черт лица и гладкость кожи. Для того, чтобы усилить эффект, москвички XVII века заплетали волосы очень туго и, надевая коруну, натягивали под нее кожу лба так сильно, что приподнимались брови и девушки, по словам одного иностранца, «едва могли мигать». К странностям московской городской моды XVII века можно отнести и обычай вовсе сбривать брови, которые затем рисовались сажей на лбу выше их естественного места. Деревенские девушки так не рисковали — девушка без естественных бровей, видимо, могла показаться больной.
Кокошник, Архангельская губерния
Богатство головного убора позволяло рассчитывать на более богатого жениха. Поэтому по возможности на посиделки и праздники девушки наряжались как могли. И хотя парни охотнее играли и танцевали с «косыночницами», которым легче было двигаться, сватов засылали к «повязочницам», которые были богаче.
Слева — невесты-повязочницы (богатые), справа — косыночницы (бедные)
Следующим важным этапом в жизни девушки было замужество. Как и любая смена социального положения, во время перехода из девушки в женщину она как бы временно не принадлежала этому миру и была ближе к раю-«ирию», то есть была уязвима для нечистых сил. Поэтому было множество ритуалов и традиций, отражающих этот переход. В частности, сосватанной девушке можно было снова носить белую одежду - символ чистоты.
Ритуал смены головного убора - с девичьего на женский («окручивание») - был центральным моментом свадебных торжеств. Вместо одной косы (символа девичества) их заплетали в две (символ замужней жизни), которые и укладывали в круг, «окручивали» вокруг головы, чтобы покрыть сверху легким тонким платком, концы которого обвязывались вокруг шеи - «выи», отчего и головной убор мужатицы именовался повоем. Иногда повой покрывал небольшую шапочку или, наоборот, высокий кокошник и накидывался поверх него.
Окручивание невесты, Маковский К.Е. (конец 19 века)
Женские (не девичьи) волосы считались сильным колдовским средством, поэтому их прятали, а показаться «простоволосой» перед людьми значило навлечь на всю семью несчастья. Кстати, на Руси кудрявые волосы считались символом блудниц, ибо не может порядочная женщина иметь прическу сходную со «срамным» местом. Новгородские женщины даже одно время брились налысо - но вскоре церковь это запретила (видимо, взроптали мужья, которых лысые жены ну никак не прельщали).
Чесание, переплетание волос и окручивание сопровождались в свадебном обряде с ритуальным плачем - прощанием с девичеством и его символом - косой-«красотой». Девушка выплетала из косы ленту («красоту») и отдавала ее подругам. Те рвали ее на части и носили кусочки как оберег — пожелание счастливо найти своего суженого. Невеста же надевала на голову фату и отправлялась в церковь. После венчания ее голову должен был венчать уже другой, соответствующий новому положению убор.
Головной убор замужней женщины был сложен и многослоен. Но в быту обходились 1-2 слоями, а вот на праздник наряжались по полной.
1) Сначала надевался повойник (подубрусник) - полотняная шапочка с твердым очельем, сзади затягивалась тесемками или лентами. Он должен был скрывать волосы замужней женщины. Вместе с повойником носили повязанный сзади платок – подзатыльник. С 19 века повойник стал самостоятельным головным убором.
Старинный повойник, вид сверху
2) Поверх повойника и подхатыльника надевался волосник - сетка с околышком из вышитой золотом ткани. Волосник одевали вместе с верхними головными уборами – убрусом, кикой. Волосник могли позволить себе только знатные, богатые женщины.
Старинный волосник золотого шитья
3) Убрус – это, наверно, самый древний женский головной убор. Он представляет собой платок или прямоугольное полотнище длиной 2 м и шириной 40-50см. Убрус имеет и другие названия: полотенце, ширинка, фата, наметка, шлык. Один концом убрус повязывали на голову, полотнище скалывали под подбородком брошью или булавкой. Второй конец свободно лежал на плече. Его украшали вышивкой, золотым шитьем. Поверх убруса одевали ювелирные украшения. Постепенно убрус изменил свою форму и стал треугольным, похожим на современный платок. Его продолжали скалывать под подбородком, а концы подвязывали на макушке. Самый же известный нам сейчас способ завязывания платка под подбородком пришел к нам относительно недавно, в XIX веке из Германии. Способов завязывания убруса было множество, кто на что горазд.
Замужняя женщина в убрусе поверх кички
Способы повязывания убруса
4) Поверх повойника или волосника надевали головной убор замужней женщины, название и вид которого зависел от места жительства - кичка, сорока, кокошник, каблучок, наклон, злотоглав, рогачка, или, например, кокуй. На них иногда накидывали убрус.
Виды русских головных уборов
Кика (кичка) - головной убор, похожий на перевернутый кузовок. Кика значит «утка». Иногда он с рогами, сделан из лубка или проклеенного холста, обтянут позументом или тканью яркого цвета, украшен разными вышивками и бисером, драгоценными камнями. Мягкая тулья кики шилась точно по голове ее хозяйки; на тулью крепился жесткий верх разнообразных форм и объемов. Кику изготавливали мастерицы, а жены получали в подарок от мужей. Любая кика дополнялась жемчужной бахромой или сеткой из жемчуга и перламутровых бус - «поднизью» или «очельем», пришивались тонкие поблескивающие «ряски» или «рясны» - привески по бокам в виде бахромы или виноградных гроздьев из перламутровых бусин. Кику можно было носить всю жизнь, подобные украшения в старости успешно отвлекали взгляд от немолодых щек и скрывали морщины у мочек ушей. Кику передавали по наследству, порой им было по 200 лет.
Слева кокошник, справа кичка
Сзади швы кики прикрывались кусочком дорогого меха, как правило, собольего. В зимнем варианте кика вообще вся крылась меховыми шкурками, которые на редкость ладно сочетались с кованым серебряным кружевом (пластинками), нашивавшимся поверх шкурок, а также тонким серебристо-шелковым повоем, покрывавшим голову под кикой. Когда ткань повоя была достаточно тонкая, концы его могли быть завязаны большим бантом под подбородком.
картина Кузнецова Н. Д. «Головка в кичке м-ль Муромской. балерины»
Молодуха получала кику с небольшим рогом, означавшим готовность к деторождению. Родившая же могла носить кику с длинными рогами - это был символ, который должен был помочь матери защищаться и защитить детей от нечистой силы. К старости рога становились ниже или вовсе исчезали.
Замужняя женщина в рогатой кичке. Фото из коллекции Натальи Шабельской и ее дочерей, нач. ХХ века
Сорока (привязка, макушка) – самостоятельный женский головной убор или дополнение к другому убору. Простая сорока состояла из очелья (передняя часть), крыльев (боковая часть) и хвоста (задняя часть). Встречаются так же сороки состоящие только из двух частей: очелья и хвоста или очелья и крыльев. Этот головной убор изготавливался из шелка, кумача, бархата на холщевой основе и украшался вышивкой, бисером, золотым шитьем. В некоторых областях этот женский головной убор доходил до 20 элементов и требовал при одевании много времени и кропотливости. До наших дней почти не сохранился, так как в основном делался из золотых нитей, и их активно скупали скупщики и сжигали, чтобы выплавить золото и серебро.
Сорока
Кокошник представляет собой начельник (полукруг с лицевой стороны) и волосник или донцо (шапочка сзади). Название произошло от слова «кокошь» - курица (видимо, из-за схожести формы с гребешком). Петух назывался кокот (кочет). Сзади кокошник завязывался лентами. По краям кокошника могли быть жемчужные нити – рясны, а спереди сетка из жемчуга – поднизь. Сверху кокошника часто одевали платки из шелка или шерсти и закалывали их под подбородком. Так же сверху кокошника могли прикреплять покрывало из кисеи, которое спускали сзади на спину. В разных областях России встречаются различные формы кокошников: однорогий кокошник (как у Снегурочки), двурогий кокошник (в форме равнобедренного треугольника), в виде шапочек с плоским дном и высоким очельем, седлообразный кокошник.
Кокошник однорогий
Кика (кичка) — древнерусский женский головной убор с рогами, род повойника (сорока — без рогов, кокошник — с высоким передом).
.jpg)
Рогатая кичка. Вторая половина 19 век. Спасский уезд. Тамбовская губ.
Кика представляла собой открытую корону, украшенную жемчугом, бисером и другими драгоценными камнями собой. Собственно, непосредственно кикой назывался не только весь убор, но и его нижняя часть, которая изготавливалась из проклеенного холста. Так как эта часть прикрывала волосы, то другим его наименованием было волосник. Передней части убора с помощью вставок из твёрдых материалов, например бересты, придавалась форма рогов, копытца или лопатки. Сзади надевался бисерный позатыльник, а сверху — нарядная сорока.
.jpg)
Ф.Г. Солнцев.
Раньше костюмы несли смысловую нагрузку - рисунки, узоры, переплетения цветов рассказывали о жизни людей. Костюмы - как тайнопись, как иероглифы, несли в себе зашифрованную информацию: что за человек, откуда и куда он идет, какому сословию принадлежит, чем занимается. Это поверхностный слой информации. Был ещё и глубинный: тайна рождения, тайна бытия. Эти знания передавались с языческих времён из поколения в поколение, выполняли роль оберегов от злых духов.
.jpg)
Прежде всего, рогатая кичка в виде луны показывала связь женщины с языческой Макошью, Великой Богиней Судьбы, которая, как верили древние славяне, воплощала в себе всю силу женской энергии. Женская сила под знаком Луны, мужская под знаком Солнца - так славяне понимали взаимодействие двух энергий - мужской и женской. Самым мощным свойством Макоши являлось, по мнению предков, то, что именно она определяла Судьбу человека. Это Богиня Судьбы, Небесная Пряха. Ей помогают Доля и Недоля. Ношение кички имело не утилитарный смысл, а ритуальный.
.jpg)
.jpg)
Головной убор изменялся в зависимости от возраста и семейного положения женщины. В день свадьбы после священнодействия, когда девушка «превращалась» в женщину, проходил обряд «расплетения косы». Подружки расплетали косу невесте. Они делили волосы пополам и заплетали две косы, укладывая их венчиком на затылке. Семантика обряда показывает, что девушка обрела свою половинку и соединилась с ней для дальнейшего продолжения рода. На неё надевали невысокий головной убор («кичка молодухи») с едва намеченным рогом. После рождения первого ребёнка молодуха, доказав свое плодородие, надевала рогатую кичку или высокий лопатообразный головной убор. Самые длинные рога были на кичке у старейшей женщины рода. Со временем эта традиция была утеряна и свадебные костюмы приобрели высокие «рога».
.jpg)
Впервые «чело кичное» упоминается в документе 1328 года. Кика была атрибутом наряда новобрачной и замужней женщины, так как она, в отличие от девичьего «венца» полностью скрывала волосы. В связи с этим кика стала именоваться «короной замужества». Кики носили преимущественно в Тульской, Рязанской, Калужской, Орловской и других южных губерниях. Возникнув в одной местности, бытуя в другой, тот или иной вид женского головного убора сохранял в названии имя своей родины: например, «кика новгородская» или «торопецкий каблучок».
.jpg)
Кики делались мастерицами, как правило, подолгу; купленные в подарок от мужей — женам, они во всех домах хранились с особым тщанием. Мягкая тулья кики шилась точно по голове ее хозяйки; на тулью крепился жесткий верх разнообразных форм и объемов. В некоторых местах для кик использовали ту же бересту, в иных — проклеенный в несколько слоев холста и бумаги «картон». Все это «сооружение» крылось большим куском плотной материи, которая сшивалась сзади. Иногда ткань на кику накидывалась не гладко, а в виде фестончатой сборки. Впереди на лбу кика украшалась сложноплетеным кружевом, узорным галуном, перламутровыми плашками из речных ракушек, цветными гранеными стеклышками, бусинами. Если в украшении использовалась вышивка — то чаще всего это был растительный орнамент или стилизованные птицы. Любая кика дополнялась жемчужной бахромой или сеткой из жемчуга и перламутровых бус — «поднизью» или «очельем».
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Максимов Василий Максимович. Русская крестьянка. 1896
«В некоторых захолустьях еще и в настоящее время можно видеть у крестьянок и горожанок головной убор, похожий на перевернутый кузовок. Иногда он с рогами, сделан из лубка или проклеенного холста, обтянут позументом или тканью яркого цвета, украшен разными вышивками и бисером. У богатых баб я видел даже кики, украшенные дорогими каменьями», — так описывал кику знаток русского быта, этнограф и историк П. Савваитов.
.jpg)
Некрасовские казаки и казачки. В центре женщина в рогатой кичке.
В XIX веке ношение кики стало преследоваться православным духовенством — от крестьянок требовали ношение кокошника. Сохранились документы, из которых следует, что священникам строго предписывалось не допускать женщину в кике не только к причастию, но и в церковь. Запрет действовал на протяжении очень долгого времени вплоть до конца XIX века. В связи с этим к началу XX века ношение головной убор почти повсеместно сменился повойником или платком, кику же лишь изредка можно было встретить в южных областях России. В Воронежской области кичка сохранялась как свадебный наряд до 1950-х годов.
Википедия, статья Н. Пушкаревой, книга Л.В. Каршиновой «Русский народный костюм».
22.07.2015
Какая суть скрывается за формой кокошника
Вы когда-нибудь задумывались, почему некоторые из головных уборов, например, кокошники, имеют такую довольно необычную форму? Ведь если рассматривать кокошник с прагматической точки зрения, то с его помощью нельзя защититься от Солнца, дождя или снега, а значит в него изначально вкладывался совершенно другой смысл. Тогда какой именно?
В настоящее время, благодаря созданию специальных технических устройств, появилась возможность получить изображение биологического поля человека, которое представляет собой совокупность излучений человеческого тела в очень широком спектре частот. Фактически человек непрерывно пребывает в особом энергетическом коконе, который большинство людей в обычных условиях не воспринимает своим зрением. Сравнивая полученные с помощью этих технических устройств изображения биологического поля человека с формой кокошника, легко заметить между ними совершенно очевидное сходство. Поэтому логично предположить, что кокошник представляет собой материальный аспект светимости биологического тела человека, локально выделенный в области головы.
 |
 |
 |
 |
Можно предположить, что в древние времена, когда человек обладал способностью видения тонких планов существования материи, потребность в подобного рода головных уборах отсутствовала, так как девушка или женщина естественным образом воспринималась сияющей, а вот с того времени, как люди в большинстве своём утратили способность видеть окружающее человека биологическое поле, возникла потребовалось в создании определённых элементов одежды, с помощью которых можно было бы формировать и передавать невидящему человеку информацию о внутреннем состоянии женщины, её целостности и совершенстве. Поэтому кокошник не только повторяет форму биологического поля здоровой женщины, но и благодаря цвету (белый с оттенками синего, голубого, фиолетового и т.д.), а также различным украшениям и элементам отделки, способствует невербальной передаче информации о степени её духовного совершенства.
В связи с этим можно также обратить внимание на то, как раньше называли королей и царей - венценосная особа. Так называли потому, что венец (или корона) также символизирует собой ауру человека или нимб. Традиционно венец или корона изготавливались из золота или других драгоценных металлов и украшались драгоценными камнями, что на материальном плане должно было символизировать развитость соответствующего энергетического центра у данного человека (коронной чакры).
Значение головных уборов для наших Предков
Не так давно, буквально 50-200 лет назад строения-здания и одежда у людей имели совсем другой вид и были значительно богаче и наряднее, чем в настоящее время. Сейчас человека окружают многоэтажные зд ания-коробки из стекла и бетона с невысокими потолками и небольшими по объему помещениями, да и о дежда - унисекс, однообразная и тоже многоэтажная.
Посмотрим на одежду прошлого 18-19 века, на головные уборы. Известно, что мужчины оценивают женщин, разглядывая их сверху вниз, в то время, как женщины осматривают мужчину снизу вверх. Сейчас шляпки не в моде, в холодное время для защиты от холода надеваем шапочки и меховые уборы. А раньше были головные уборы весьма интересные и обязательными к ношению.
Ансамбль танца "Славица"
Во-первых, они выполняли защитную функцию, не только от холода, но и от энергетических загрязнений.
Как и одежда, головной убор наших бабушек и прабабушек (а также прапрапра- и дальше, дальше, в глубь веков), служил, в том числе, для социальной коммуникации. Каждый житель города, деревни или общины ориентировался в женской и мужской одежде, в символике вышивки и общем расположении элементов одежды куда как лучше, чем мы, современные, ориентируемся в моделях мобильных телефонов. По одежде и головному убору (а особенно женскому головному убору) всяк, проходящий мимо, даже не знакомый лично с этой женщиной, понимал, кто перед ним, каким социальным статусом обладает эта женщина и каково её семейное положение.
Молодая девушка, готовая к замужеству носила специальный девичий убор, который показывал окружающим во всей красе её волосы - исконный символ женской силы на Руси. Представлял он собой, чаще всего, красную ленту, повязанную по голове и сходящуюся под косой в своеобразный бант. Девушки, находящиеся на выданье имели право заплетать волосы в косу (чаще всего одну, замужние заплетали две) и носить волосы открытыми для всеобщего обозрения. И когда девушка выходила замуж, происходил особый обряд - прощания с косой. Это вовсе не обозначает, что молодой жене под корень срезали волосы. Просто с этого дня, после прощания с косой, после замужества, волосы уже замужней женщины навсегда уходили под платок, становясь невидимыми для окружающих. Вообще выставлять косу на обозрение, спускать её по спине, могли только женщины, не потерявшие свою девственность. Существовали, однако, специальные случаи, особо торжественные, когда женщина могла распустить свои волосы по плечам - похороны родителей (напомню, что смерть не считалась раньше таким уж горем), венчание, особо крупные славянские праздники. В случае появления у женщины внебрачных детей, или потери невинности она теряла возможность носить косу по спине или показывать макушку головы. Если женщина была замечена в распутном образе жизни, община могла обрезать ей челку, чтобы пометить таким образом «род занятий» женщины.
Спрятать свои волосы от чужого взгляда, будучи замужней, считалось настолько необходимым и важным, что даже свёкр не мог их отныне видеть (большим семейным скандалом могло заканчиваться подглядывание за супругой сына в процессе смены ею платков - дневного на ночной). Только другие женщины, в бане, могли видеть всю женскую мощь, которая теперь, после замужества, принадлежала единственному мужчине. Замужние женщины заплетали уже две косы, укладывая их по голове разнообразными способами, которые тщательно прятали под платок. И если женщина, жена, хозяйка, плохо прятала волосы, то «эзотерический» хозяин дома, домовой, мог начать ей мстить за это, устраивая некие специальные гадости. Ведь, показав волосы, женщина как бы отнимала у своего мужа свою энергетическую поддержку и подпитку, делилась своей женской силой, которая должна по праву принадлежать только одному мужчине. «Засветить волосы» было не только позором, но и энергетически неприятным действием, которое могло привести к разнообразным неприятностям в личной и «экономической» жизни семьи и женщины. Верили, что женщина (не девушка на выданье) с открытой головой имеет доступ к нечистой силе. В славянской мифологии с распущенными волосами ходили русалки и ведьмы, представители нечистой силы.
Подлинно руские головные уборы
Как ни странно, но названия самых популярных в современной России головных уборов заимствованы из иностранных языков — как, конеч-но, и сами уборы. «Шапка» ещё в Средние века заимствована из фран-цузского, «шляпа» явилась к нам из немецкого языка одновременно с возвращением Петра Великого из его знаменитого европейского во-яжа, а «кепка», конечно, не что иное, как обрусевшее английское cap или немецкое Kappi (в свою очередь, заимствованные из латыни). Что же касается подлинно руских головных уборов, то из них, пожалуй, широкой общественности доподлинно известен лишь кокошник — во множестве его разновидностей, но прежде всего тот, что Снегурочка и Василиса Прекрасная носят, не снимая, вкупе с неизбежной русой косой до пояса. А старшие поколения, наверно, представят себе толь-ко оренбургский платок, на самом деле распространившийся в евро-пейской части России лишь в XIX веке.
А между тем в дореволюционной России видов традиционного голов-ного убора — прежде всего, конечно, женского — было никак не меньше полусотни, и разнообразие причудливых фасонов, форм, материалов и украшений составляет одну из самых интересных страниц истории отечественного костюма и руской моды в её подлинном, всенародном понимании. К сожалению, эта страни-ца ещё не написана: отдельной монографии, исследующей историю и географию руского головного убора, пока не существует, несмотря на то что им — как неотъемлемой частью костюма — занимались мно-гие именитые руские этнографы.
Разнообразие женских головных уборов
С древних времён у девушек головным убором был металлический обруч. К нему прикреплялись височные кольца и налобные металлические украшения. У каждого славянского племени они были свои, особенные: браслетообразные у кривичей, семилопастные у вятичей, спиралевидные у северян и т.д. Иногда по видам височных колец археологами даже определяются границы расселения тех или иных племён. Крепились такие кольца у виска на металлический обруч или даже вплетались в волосы, одевались кольцом на ухо и т.д. Из праздничных уборов уже тогда существовало у девушек некое подобие кокошника, повязка, ("чело кичное") и венец, а из украшений - височные кольца, очелье, подвески, бляшки, пряжки.
Женский головной убор замужней женщины предполагал полное "покрытие" головы. В X-XI веке это подобие головного полотенца, которым оборачивали голову, так называемый повой. Несколько позже такое полотно будет богато украшаться и станет убрусом. В XII-XV веках женщины из богатых и знатных сословий используют целую комбинацию несколько уборов: повойник, убрус и поверх - кичка или круглая шапочка с мехом по краям (особенно зимой). Передняя часть кики позже становится съемной и получает название очелья (хотя по данным некоторых историков очелье могло существовать и раньше, и одеваться прямо на повой). Очелье особенно богато украшается жемчугом, бисером и т.д. У женщин украшения крепились уже не к волосам (как это бывало у девушек), а прямо к головному убору. Сначала это различные височные украшения, а к XIV - XV векам самыми распространёнными становятся рясы.
Женщины менее богатые и знатные в XI-XII веках и позже чаще носили сороки и менее дорогие убрусы, без богато-украшенной кички. Что касается платков, то как самостоятельный женский убор его начинают использовать где-то с XVII века. Тогда он начинает вытеснять убрусы и головные полотенца, становясь основным убором.
Символизм Макоши
От символизма Мировой Уточки Макоши, сидящей на макушке-холке Велеса-Ваала, получил своё название и народный головной убор руских женщин - кокошник. В допетровской Руси кокошник бытовал в боярской среде и ниже, а с приходом Петра I остался только в купеческой и крестьянской среде и так дожил до 19-го века.
Название «кокошник» происходит от древнеславянского «кокош», обозначавшего курицу или петуха. Кокошник делали на твёрдой основе, сверху украшали парчой, позументом, бисером, бусами, жемчугом, у наиболее богатых - драгоценными камнями. Кокошник (кокуй, кокошко) исполняется в виде опахала или округлого щита вкруг головы, это легонький веер из толстой бумаги, пришитый к шапочке или волоснику; он состоит из убраного начельника и донца, или начельника и волосинка, со спуском позади ленты. Кокошник - не только женский головной убор, но и украшение на фасадах зданий в руском стиле.
На рис. Кокошники, слева направо: 1 - кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии, Руский Музей; 2 - руский кокошник; 3 - руский кокошник с изображением Макоши, стилизованным под пчелу; 4 - большой шлем из бронзы, Этрурия (7 век до н.э.), Национальный музей «Вилла Джулия», Рим.
Форма кокошника спереди напоминает корону, а с боку - утку. К последнему значению нас приводят и многочисленные руские слова того же корня: кока, коко - яйцо, кокач - пирог с кашей и с яйцами, кокош - курица наседка, кокиш - первые правильные перья гусиного крыла, для письма, кокоток - сустав перста, кокова - набалдашник, верхний наконечник, головка, резное украшенье на коньке избы, медные головки на санях, козлах повозок и пр.
Рис. Развитие образа и символизма кокошника, слева направо: 1 - славянский бог Велес с уткой-Макошей на голове; 2 - египетская богиня с двумя птицами на голове; 3 - царь Хафра (Хефрен) (середина 26 века до н.э.), Египет; 4, 5 - руские кокошники.
На представленном рисунке показано развитие образа и символизма руского кокошника. Сначала мы находим глубинную религиозную мифологию, скрытую в образе утки-Макоши, располагающейся на голове Велеса. На изображении Велеса непосредственно утка сидит на голове у него. Далее мы видим египетскую богиню в головном уборе, сделанном из двух птиц. Одна из них распласталась по голове, начиная формировать задний полог кокошника - нарядную сороку (заметьте, и птичье название сохранилось). Другая птица в гнезде продолжает сидеть на голове. На изображении царя Хефрена первая птица превратилась уже в просто полог-сороку, а верхняя сползла ближе к загривку царя. На руских кокошниках (4 и 5) головной убор уже практически совсем утратил птичьи черты, но сам символизм остался. Осталась и форма гнезда, которую формирует шапочка-начельник. Силуэт утки напоминает сама передняя часть кокошника. На фрагменте 4 мы видим также, что верхняя часть кокошника напоминает птицу, распростёршую крылья вниз - на голову. Кокошники заканчиваются задней частью - сорокой.
Другой руский национальный головной убор - кичка - также свой символизм черпал из звёздного славянского религиозного культа утки-Макоши (созвездие Плеяды), расположенной на голове (загривке) Велеса (созвездие Телец).
Рис. Развитие образа и символизма кички, слева направо: 1 - Велес в рогатом и кругоподобном головном уборе с звездой-уткой-Макошей в центре; 2 - египетский бог в рогатом головном уборе и с кругом; 3, 4 - на египетской фреске рога превратились в два пера Маат (Макоши) с солнцем внутри; 5 - руская кичка, Тамбовская губерния (19 в.); 6 - фрагмент узора; 7 - скифо-кобанская фигурка из Дагестана (6 в. до н.э.); 8 - рогатая кичка - свадебный головной убор казачки-некрасовки (начало 19 в.); 9 - рогатая Макошь, руская вышивка; 10 - руская кичка.
На рисунке отчётливо видно развитие образа славянского бога Велеса, держащего утку-Макошь с гнездом на голове. На фрагментах 3 и 4 рога превращаются в перья (страуса), которые и символизируют египетскую Маат (рускую Макошь). На кичке (5) имеется узор, который в увеличенном масштабе представлен на фрагменте 6. Он полностью схож с египетскими двумя перьями и солнцем между ними. О датировке культа Макоши см. п. 5.3.3.1. гл. VI. Отметим лишь, что древнейшее скульптурное изображение Макоши датировано 42-ым тысячелетием до н.э. и найдено на Руси, в селении Костёнки, Воронежская область. Поэтому и зарождение, и развитие культа Макоши мы вправе отнести в Руси и к славянству, а Египетское использование этого славянского культа Макоши-Маат рассматривать, как его продолжение, принесённого в долину Нила проторускими переселенцами. Проторусы принесли в Египет и культ славянского бога Велеса-Ваала, рога которого превратились в Египте в два пера.
Именно такое, соответствующее славянской религиозной мифологии наполнение, нёсла кичка. Этот руский головной убор имитировал рога коровы, что символизировало плодовитость его хозяйки. Рогатую кичку носили молодые замужние руские женщины, меняя её в старости на безрогую. У славянских замужних женщин долгое время (и поныне!) сохранялся способ повязывания платка, когда его угловые концы торчали на лбу в виде маленьких рожек. Они также имитировали рога коровы и символизировали производительный период в жизни женщины.
Отметим также, что в руских и др. славянских вышивках Макошь всегда изображалась и изображается рогатой. «Рогатыми» называют также и двух лосих-рожениц, её сопровождающих. Это Лада и Леля, отражающие космическую сущность славянства, они на звёздном небе - Большая и Малая Медведицы.
Всё вышесказанное касается и других руских головных традиционных уборов - шапки-ушанки, платка и косынки.
Рис. Развитие образа и символизма шапки-ушанки (третья и четвёртая слова) и косынки (крайняя справа).
В частности, слово «платок» происходит от руского «поле», что является исходной вотчиной Макоши. Этимология слова «косынка» напрямую происходит от имени Макоши. Академик Б.А. Рыбаков производил имя этой богини от руского mokos, где первый слог обозначает «Мать», а второй - «жребий, рок, судьбу». Так как Макошь в себе содержи и Долю и Недолю, то косынка - диагональная часть целого платка-поля (платенце, полотенце) - соотносится с Долей и плодовитостью. Что в словаре В. Даля подтверждается этимологически, например, кося кур. жеребёнок . К утке с косым крылом нас относит руское слово косоус - столярн, выкаченная гуськом полочка, карнизик.
Кока - так называют и в Твери неполный початок, веретено с початою пряжей, а коклюшкой называют точёную палочку для намотки ниток и плетенья поясков и кружев. Это вновь приводит нас к символизму Макоши, атрибутами которой является веретено, нитки и процесс плетения.
Помимо нити жизни, ассоциирующей с уткой и ей снесённым яйцом, Макошь также прядёт и нить смерти. Последнее значение также закреплено в словах с корнем кок: кокать, кокнуть что - бить или разбить, хлопнуть, ударить, кокошить кого - ниж. тамб. бить, колотить кулаками, кокшила - драчун, забияка, кокошать кого, кокшить - бить; убивать до смерти, лишать жизни, коковеть - остывать и твердеть, черстветь, мерзнуть, промерзать, коковень сиб. или кок-коковень - стужа, от которой все костенеет, коснеет, цепенеет.
Кстати, здесь мы пришли к этимологическому понятию значения слова кость - корень ко- + суфф. -сть = «Макошь/судьба/основа есть».
Подытожим:
Таким образом, мы пришли к заключению, что головной убор на Руси, а также на других территориях распространения славянства (Европа, досемитические Греция, Шумер и Египет):
1) являлся славянским религиозным культовым предметом;
2) отражал космический символизм славянской религии, а именно, расположение созвездия Плеяд-Макоши-утки (покровительствовавшего Руси, в частности, Москве), на холке у Тельца-Велеса-быка;
3) символизировал фазу плодовитости славянских женщин;
4) если убор содержал элементы, похожие на рога, то они символизировали Велеса;
5) остальная часть головного убора символизировала утку-Макошь и её гнездо.
Такое назначение головных уборов в большинстве случаев сохраняется по сегодняшний день.
Реконструкция древних женских головных уборов
Владимирский кокошник начала 20-го века.
Головной убор мерянки, жительницы Алабужского городища 7 в. н. э.
Костромской женский праздничный убор - "наклон". (Галич Мерьский)
Марийский женский головной убор "шурка"
Удмуртский женский головной убор "айшон"
Эрзянский женский головной убор "панго"
Женские головные уборы в картинах художников
К.Е.Маковский
М.Шанько. Девушка с Волги, 2006
А.И. Корзухин. Боярышня, 1882
М.Нестеров. Девушка в кокошнике. Портрет М.Нестеровой 1885
К.Е.Маковский. Боярыня у окна с прялкой
Если вы хотите всегда вовремя узнавать о новых публикациях на сайте, то подпишитесь на
Женские головные уборы - важнейшая и обязательная часть повседневной и праздничной русской одежды. Головной убор мог многое рассказать о своей владелице, т.е. он являлся "говорящей" частью национального костюма. Попробуем разобраться в правилах ношения и видах женских головных уборов.
По головному убору можно было определить из какой губернии женщина прибыла, каково ее социальное положение, примерный достаток, но самое главное - замужем ли она или девица на выданье.
Разделения в прическах у молодых незамужних девиц и замужних женщин было очень четким. Девушка всегда носила одну косу и обязательно (в теплое время года) открывала макушку и саму косу, а замужняя женщина должна была заплетать две косы и при этом скрывать волосы от посторонних глаз. В те времена даже существовал такой свадебный ритуал - девичью косу распускали и затем переделывали под особую женскую прическу.
Косы девушки украшали лентами, но основная красота женской прически - длинные, блестящие, здоровые волосы по которым женихи могли судить о здоровье потенциальной невесты. Две косы у замужней женщины символизировали пару - муж и жена. Голова замужней женщины всегда должна была быть покрыта платком или головным убором, не дозволяющим даже пряди выпасть из-под него.
Огромным позором считалось опростоволоситься - т.е. остаться с непокрытой головой. Даже если покров срывался случайно, например во время ссоры, женщина имела право обратиться в суд за наказанием обидчика.
Косы расплетались лишь во время магических обрядов, во время родов или на похоронах родителей.
Старинные головные уборы
Платок на голове замужней женщины, особенно после Крещения Руси, считался символом женской чистоты и благородства, покорности и смирения перед мужем и Богом.
Также считалось, что замужняя женщина демонстрировала платком свою зависимость от мужа, и посторонний мужчина не мог ее тронуть или побеспокоить. Платок давал женщине ощущение защищенности, безопасности, принадлежности мужу, а также добавлял женственности, скромности и целомудрия.
Основной женский головной убор девушек имел единую основу - венок (перевязка, очелья)
Коруна (коруна, обруч, чильце, почелок, ряска, венец) - славянский девичий головной убор, из того же ряда, что и венок
Кичка - головной убор на твердой основе, отличалась разнообразием и фантазийностью решения. Только по форме различают кички рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала и пр.
Борушка (морхатка, моршень, сборник) - головной убор замужних женщин, относящийся к типу кокошников-сборников. Мягкая шапочка, расшитая золотыми и серебряными нитями
Сорока - старинный русский головной убор замужних женщин
Намётка (намитка) - старинный традиционный женский головной убор восточных славян. Представляет собой полосу из очень тонкого белого кужельного полотна, завязанного особым образом вокруг головы
Повойник (повой, повоец от повивать; укр. очіпок; белор. каптур) - старинный головной убор замужних женщин, представлявший собой полотняную шапочку, иногда с твёрдым очельем, украшенным галуном, полностью закрывавший волосы, заплетенные в две косы
Убрус - часть головного убора замужней женщины - полотенце, прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40-50 см в ширину, богато украшенное вышивкой
Укладывался вокруг головы поверх подубрусника (мягкой шапочки, закрывавшей волосы) и завязывался или закалывался булавками.
Кокошник - самый известный женский головной убор. Правда, в том виде, каким мы его привыкли видеть (у Снегурочки, например, с косой наружу) - современная выдумка. Кокошник в своем первоначальном виде - шапочка на голову
Однорогий кокошник - богатый головной убор для замужней женщины, волос сзади прятались под платок. Вышивка, количество драгоценностей и размер показывал социальное положение женщины
Основа кокошника делалась из проклеенного или простеганного холста или картона. Сверху основа обтягивалась тканью и украшалась вышивкой, фольгой, бисером, драгоценными камнями, цветами, жемчугом. Часто вышивкой покрывалась затылочная часть кокошника.
Кокошник представляет собой начельник (полукруг с лицевой стороны) и волосник или донцо (шапочка сзади). Сзади кокошник завязывался лентами. По краям кокошника могли быть жемчужные нити - рясны, а спереди сетка из жемчуга - поднизь.
Двурогий кокошник
Однорогие кокошники (крайний справа - с шишками - олицетворение плодородия)
Кокошник - праздничный головной убор и бывает он разных видов: однорогий, двурогий и седлообразный кокошник, а также в виде шапочки с плоским дном и высоким очельем
Старинные женские праздничные наряды
Головные уборы и их части перечислены обычно в составе приданого. В 1668 г. в г. Шуе описано три волосника: «Волосник с ошивкою, ошивка низана зерны (жемчугом.— М. Р.) половинчатыми с каменьи и с изумруды и с яхонты и с зерны; волосник золотный с ошивкой, ошивка шита битным золотом обнизаная; волосник золотный, ошивка шитая волоченым золотом с зерны; ошивка цепковая двойная». В том же городе в 1684 г., по-видимому, в семье феодала было дано в приданое три кокошника : «кокошник низан по червчатому атласу; кокошник шитой золотом по тафте; кокошник тафтяной с галуном серебряным». В 1646 г. в составе имущества посадского человека — шуянина было, между прочим, «8 сорок шиты золотом... кичка дорогильна зелена, очелье шито золотом». В 1690 г. в одном московском завещании упомянут «кокошник низаной с яхонты с изумрудом». В 1694 г. в городе Муроме среди приданого девушки из рода Суворовых — «кокошник низаной, 5 кокошников шитых с галунами, 5 подбрусников атласных и камчатых, ошивка низаная, ошивка цепковая». В 1695 г. А. М. Квашнин давал за дочерью 11 кокошников — 3 парадных и 8 попроще. Кокошник получила в приданое и дочь А. Тверьковой из города Кашина. В 1696 г. гость И. Ф. Нестеров дал за дочерью «кокошник жемчюжен с каменьем». Различия здесь, скорее, социальные, чем территориальные: сорока и кика— у посадских людей, кокошник — у феодалов и высшего слоя купцов. Если вспомнить, что в середине XVII в. Мейерберг изобразил московскую крестьянку в кичкообразном (расширяющемся кверху) головном уборе, то можно предположить, что в центральных русских землях — бывших Московском и Владимирском княжествах — по крайней мере в XVII в. был женский кичкообразный головной убор . Кокошники же были принадлежностью туалета знатных и богатых женщин повсеместно. Ранее мы говорили, что в северных русских землях какие-то уборы на жесткой основе существовали и до XIII в. Но кика и сопровождавшие ее части головного убора, о которых говорилось выше, вероятно, имели большее распространение и поэтому еще в XVI в. вошли в такое общерусское руководство к устройству семейной жизни, каким был Домострой. Итак, традиционный, очень сложный по составу головной убор, который не снимали и дома, был характерен для всего рассматриваемого нами периода и удержался у некоторых социальных слоев также значительно позднее, еще почти на два столетия. Выходя на улицу, женщина надевала поверх этого убора платок или (у зажиточных слоев населения) шапку или шляпу. Источники знают, помимо общего названия шапка и шляпа, также специальные термины, обозначавшие женские уличные головные уборы различных фасонов: каптур, треух, столбунец и даже чепец. Женские шляпы были круглыми, с небольшими полями, богато украшались шнурами из жемчужных и золотых нитей, иногда — драгоценными камнями. Шапки были меховыми, по большей части — с матерчатым верхом. Шапка столбунец была высокой и напоминала мужскую горлатную шапку, но суживалась кверху и имела дополнительную меховую опушку на затылке. Каптур был круглым, с лопастями, закрывавшими затылок и щеки, треух напоминал современные ушанки и имел верх из дорогих тканей. Иногда платок — фата — повязывался поверх меховой шапки, так что угол его свешивался на спину.
Мужские головные уборы также претерпели в XIII—XVII вв. существенные изменения. Изменилась и сама прическа. В XIII в. в моде были распущенные волосы, подстриженные чуть выше плеч. В XIV—XV вв. на севере Руси, по крайней мере в Новгородской земле, мужчины носили длинные волосы, заплетая их в косы. B XV— XVII вв. волосы подстригали «в кружок», «в скобку» или стригли очень коротко. Последнее, видимо, было связано с ношением дома небольшой, закрывавшей только макушку круглой шапочки вроде восточной тюбетейки — тафьи или скуфьи. Привычка к такой шапочке уже в XVI в. была так сильна, что Иван Грозный, например, отказывался снимать тафью даже в церкви, несмотря на требования самого митрополита Филиппа. Тафья или скуфья могли быть простыми темными (у монахов) или богато расшитыми шелками и жемчугом. Пожалуй, наиболее распространенной формой собственно шапки был колпак или калпак — высокий, кверху суживавшийся (иногда так, что верх заламывался и отвисал). Внизу у колпака были узкие отвороты с одной-двумя прорехами, к которым прикреплялись украшения — пуговицы, запоны, меховая оторочка. Колпаки были распространены чрезвычайно широко. Они были вязаные и шитые из разных материй (от бели и бумаги до дорогих шерстяных тканей) — спальные, комнатные, уличные и парадные. В завещании начала XVI в. раскрывается любопытная история о том, как русский князь Иван взял у своей матери — Волоцкой княгини — «во временное пользование» разные фамильные драгоценности — в том числе серьги из сестриного приданого — и пришил себе на колпак, да так и не отдал. Должно быть, этот колпак был очень нарядным головным убором щеголя. Столетием позже среди имущества Бориса Годунова упомянут «колпак саженой; на нем 8 запон да на прорехе 5 пуговиц». Колпак или, как его тогда называли, клобук был распространен на Руси и в древности. Разновидностью колпака был в XVII в. науруз (само слово иранского происхождения), имевший, в отличие от колпака, небольшие поля и также украшенный пуговицами и кистями. Поля науруза были иногда загнуты вверх, образуя острые уголки, которые любили изображать миниатюристы XVI в. Г. Г. Громов считает, что при этом татарский колпак имел также заостренный верх, тогда как русский головной убор был сверху закруглен.
Мужские шляпы имели круглые поля («полки») и были иногда валяными, как позднейшие крестьянские шляпы. Такая шляпа со скругленной тульей и небольшими, загнутыми кверху полями, принадлежавшая, по-видимому, рядовому горожанину, найдена в городе Орешке в слое XIV в. Среди зажиточных слоев населения в XVII в. были распространены мурмолки — высокие шапки с плоской, суживающейся кверху, наподобие усеченного конуса, тульей и с меховыми отворотами в виде лопастей, пристегивавшихся к тулье двумя пуговицами. Мурмолки шили из шелка, бархата, парчи и украшали дополнительно металлическими аграфами.
Теплыми головными уборами мужчин были меховые шапки . Источники называют треух или малахай — шапку-ушанку , такую же, как и у женщин. Наиболее парадной была горлатная шапка, которая делалась из горловины меха редких зверей. Она была высокая, расширяющаяся кверху, с плоской тульей. Наряду с горлатными шапками упоминаются также черевьи, т. е. сделанные из меха, снятого с живота зверя. Подобно тому как принято было надевать при парадных выходах одну одежду поверх другой (например, зипун — кафтан — однорядку или шубу), надевали и по нескольку шапок: тафью, на нее колпак, а поверх него еще горлатную шапку. Особые головные уборы (разного рода клобуки) были у духовых лиц различных рангов. Важной регалией властителей оставалась княжеская шапка.