Вконтакте
Одноклассники
Алена Ахмадуллина не любит светских тусовок. Нельзя сказать, что светская тусовка любит Алену Ахмадуллину, однако, несомненно, она неравнодушна к молодому российскому дизайнеру. Кто-то уважает Алену за талант и целеустремленность, кто-то отмечает ее очарование и открытость в общении, иные же считают, что по наглости и скандальности она даст фору известной Ксюше Собчак.
Нелицеприятные высказывания, на мой взгляд, являются еще одним плюсом в пользу Алены и ее яркого таланта - серая посредственность вряд ли вызвала бы толки и сплетни в среде светского прайда.
Что на самом деле является определяющей чертой характера модного модельера сказать трудно. По-моему, справедливы и злобные высказывания и положительные мнения - сочетание скромного имени героини русских сказок с татарскими корнями говорит само за себя. Да и для того чтобы достичь тех высот, на которые взобралась Алена Ахмадуллина, вряд ли бы ей пригодилась скромность и покладистый характер.
Детство в Сосновом бору
Родилась Алена Ахмадуллина (Алена Асфирова) 5-го июня 1978 года в Сосновом бору под Санкт-Петербургом. В детстве занималась биатлоном и прилежно училась в художественной школе, куда поступила по совету родителей. Скромные инженеры, они с детства привили Алене любовь к русской литературе и русским традициям. Может, именно поэтому в своем творчестве Алена Ахмадуллина наряду с ультрамодными идеями использует традиционные русские мотивы.
Прожив в браке долгое время и воспитав двух дочерей (у Алены есть сестра, которая младше ее на три года), родители неожиданно расстались. На сегодняшний день оба счастливы в новых семьях и имеют маленьких детей, так что у Алены есть маленький братишка и сестренка.
Как призналась Алена Ахмадуллина, она встречается с родственниками по нескольку раз в месяц. Приезжая в Сосновый бор, она с удовольствием общается с родными и отдыхает от суеты повседневной жизни.
Учеба и карьера
По окончании школы Алена Ахмадуллина поступила в Государственный Университет Технологии и дизайна в Санкт-Петербурге. По заявлению самой Алены, в выборе учебного заведение главную роль сыграла архитектура здания Университета - девушке просто захотелось учиться в этом здании. Не помышляла она в начале и о дизайне одежды - намеревалась заняться графикой. Однако вскоре ее интересы кардинально изменились.
Еще на первых курсах учебы Алена Ахмадуллина начала работать над созданием собственных коллекций одежды. Первые попытки показать себя были яркими и талантливыми, однако, это были именно коллекционные модели, которые годились только для модных дефиле. К созданию одежды, которую можно носить, она приступила несколько позже.
Уже с первых шагов Алена Ахмадуллина становится заметной персоной как на российском, так и на зарубежных подиумах и завоевывает признание специалистов и мастеров модной индустрии. Так к 22 годам в копилке наград имелись победа в конкурсе “Адмиралтейская игла” в номинации «Искусство - Параллельные миры», приз «Smirnoff Fashion Award», а также награда «Золотая вешалка» на конкурсе «Платье года» за модель из коллекции «Эволюция женщины».
В следуещем году (2001) мир увидела первая коллекция класса «Prêt-a-Porter», которая носила звучное название « И так будет с каждым».
2005 год ознаменовался для Алены Ахмадуллиной первым опытом показа за рубежом - зрители и специалисты имели возможность оценить новый яркий талант на Неделе моды в Париже.
В коллекции осень-зима 2006-2007 года нашел отражение авангардный стиль 20-30-х годов - мягкие ткани, летящие юбки в сочетании с мужскими фраками и смокингами.
В 2007 году Алена выигрывает конкурс на разработку формы российской Олимпийской сборной, что очевидно и оказало влияние на основные мотивы коллекции сезона осень зима 2007-2008, где в дизайне одежды использованы элементы спортивной экипировки. В том же году выпускается и коллекция сумок, созданная специально для журнала “Yoga”.
В творчестве и жизни Алена Ахмадуллина, по собственному признанию, никогда не имела кумиров и не искала примеров для подражания. Именно этот факт, по ее утверждению, позволяет ей быть свободной в творчестве и постоянно меняться в зависимости от событий и интересов на данный момент. Так, например, близкое знакомство с творчеством художника Васнецова вылилось в одну из самых ярких и необычных коллекций, которую Алена Ахмадуллина и представила на Неделе моды в Париже в 2008 году.
В том же году Алена наряду с самыми известными дизайнерами разработала дизайн матрешки по случаю юбилея журнала “Voque”.
Еще одним заметным событием в жизни талантливого дизайнера стало открытие собственного бутика в Москве.
Победы и достижения между тем набирают темп. Алена становится признанным специалистом в мире модной индустрии, ее модели печатают журналы, журналисты берут интервью, ее платья продают в бутиках Европы. Зарубежным и российским модникам приходится по вкусу разнообразие стилей, склонность к простым и четким линиям, ясность образов, создаваемых молодым модельером.
В 2009 году еще одно яркое и значимое событие - Алена становится разработчиком дизайна конкурса «Евровидение».
Отмечены ее работы и на Неделе моды в Париже, где она представляла коллекцию весна-лето 2010 года.
На сегодняшний день Алена Ахмадуллина входит в десятку самых успешных российских модельеров.
Личная жизнь: факты и сплетни
Личная жизнь самой Алены на сегодняшний день складывается не особенно удачно. Она успела побывать замужем за Аркадием Волком - известным продюсером, который сыграл большую роль в создании бренда и продвижения его на запад. Семь лет супружеской жизни, однако, закончились расставанием.
Как всегда бывает в таких случаях, никто точно не знает, что послужило причиной разрыва, однако, у тусовки всегда найдется свое, особое мнение. Поговаривают, что Алена оставила мужа ради банкира Александра Мамута, бывшего в свое время бой-френдом Ксюши Собчак.
Злые языки также утверждали, что Алена всерьез нацелилась стать супругой олигарха и налаживала отношения с его детьми от первого брака, но, увы, не сложилось. Опять же по слухам, причиной отказа Мамута узаконить отношения стало нежелание (или невозможность) Алены завести детей, а также необузданный темперамент звезды российского дизайна.
Сегодня Алена Ахмадуллина, несмотря на известность и плотный график, успевает уделить время и себе. Постоянную занятость и недостаток времени для сна модный модельер компенсирует занятиями йогой и контрастным душем, а досуг предпочитает проводить в кругу родных или за чтением интересной книги.
Что станет основой новой коллекции яркой звезды модной индустрии предсказать трудно, но мы надеемся, что это будет как всегда что-то яркое и неординарное. Что-нибудь такое, что вызовет восторг специалистов и поклонников и, конечно же, добавит перцу в злобные перешептывания светских завистников.
Российский дизайнер, владелец марки Alena Akhmadullina.
Алена Ахмадуллина / Alena Akhmadullina (настоящее имя – Елена Асфировна Ахмадуллина ) родилась летом 1978 года в городе Сосновый Бор. В раннем детстве она профессионально занималась спортом и посещала художественную школу. В 1995 году Алена Ахмадуллина стала студенткой Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна, факультета дизайна одежды и технологии.
Творческий путь Алены Ахмадуллиной / Alena Akhmadullina
В 2000 году она одержала победу в конкурсе «Адмиралтейская игла» в номинации «Искусство – Параллельные миры». Модельер также получила призы Smirnoff Fashion Award и «Золотая вешалка» за платье, представленное в коллекции «Эволюция женщины».
В 2001 году Алена Ахмадуллина дебютировала с коллекцией prêt-a-porter «И так будет с каждым», а осенью 2005 года впервые приняла участие в показе на Неделе моды в Париже.
Дизайнер занялась разработкой моделей спортивной одежды в рамках коллекции «Осень-зима 2007-2008». Летом 2007 года компания Bosco di Ciliegi предоставила ей право придумать и реализовать форму для российских спортсменов на Олимпийских играх.
– Если дизайнер – профессионал, создающий линию prêt-a-porter, и трендсеттер, работающий в сегменте fast fashion, то он просто не имеет права не попасть в тенденции. Он сам создает эти тенденции из своего ощущения времени: через кино, искусство, политические, экономические события. Всё это складывается в определенное понимание и ощущение того, что дизайнер хочет сделать.
Зимой 2007 года Алена Ахмадуллина выпустила лимитированную коллекцию сумок, специально для журнала Yoga. Прибыль от продаж была направлена в Фонд дикой природы.
В 2008 году модельер наряду с другими известными деятелями модной индустрии (Ральф Лоран, Пол Смит, Марк Джейкобс ) создала дизайн матрешки к десятилетнему юбилею глянцевого издания Voque.
В 2008 году состоялось торжественное открытие бутика Concept Store Alena Akhmadullina в Москве. Вскоре при нем открылось кафе CUP&CAKE, интерьер которого также придуман самим дизайнером.
Весной 2011 года во время подготовки к показу в рамках Volvo Fashion Week в Гостином дворе злоумышленники совершили поджог бутика Алены Ахмадуллиной на Никольской улице. Общий урон от возгорания составил более полутора миллиона рублей.
– Мы всё время играем на тему сказок, и в момент, когда выбирали очередную, у нас перед глазами стояли 33 богатыря – «Сказка о царе Салтане». А богатыри связаны не только с широкими плечами и военным обмундированием, но и с конями. Поэтому возникла «лошадиная» тема. Сначала в принтах, потом вылилась в обувь и соответственно в лошадиные гривы в самой одежде. Русскость в моих коллекциях – это часть моего стиля, не вижу смысла искать вдохновения где-то далеко за океаном, всё новое – это хорошо забытое старое. Что может быть красивее и загадочнее узоров и орнаментов нашей русской культуры?
Весной 2010 года Алена Ахмадуллина оказалась замешана в неприятном инциденте. На протяжении долгого времени спонсором всех ее коллекций была Оксана Лаврентьева , актриса и владелица компании «Русмода».
Оксана Лаврентьева согласилась финансировать новый проект дизайнера и выделила достаточно крупную сумму денег – семнадцать миллионов рублей. Однако весной 2009 года активы бренда Alena Akhmadullina оценивались всего лишь в шестьдесят тысяч долларов. После долгих переговоров подруги пришли к соглашению: они основали совместной предприятие, и Оксана Лаврентьева выкупила половину его активов за два миллиона долларов. В результате нехитрых манипуляций актриса стала акционером совместного предприятия с уставным капиталом в тридцать тысяч рублей.
Через год адвокаты Оксаны Лаврентьевой заявили, что расходы дизайнера превысили доходы в пять раз, и финансировать компанию дальше бессмысленно. К тому же, как выяснилось, большинство средств было направлено на удовлетворение личных нужд Алены Ахмадуллиной, а не на развитие бизнеса.
Зимой 2010 года Алена Ахмадуллина выступила на Московской неделе моды с видеоинсталляцией, так как Оксана Лаврентьева конфисковала у нее зимнюю коллекцию в связи с неуплатой долгов.
Как заявили юристы, они намерены обращаться с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, но за год эта история так и не получила продолжения, а сама Оксана Лаврентьева на сегодняшний день спонсирует дизайнера Александра Терехова .
Летом 2011 года Алена Ахмадуллина стала лицом клиники Kraftway. Раньше в их рекламных кампаниях участвовали телеведущие Татьяна Арно и Анфиса Чехова .
Личная жизнь Алены Ахмадуллиной / Alena Akhmadullina
Дизайнер была замужем. Ее избранником стал бизнесмен Аркадий Волк , но в 2007 году пара рассталась.
Такого не ожидал никто. И всё-таки это случилось. Теперь большинство «специалистов моды» говорят,
что провал молодого российского дизайнера должен был произойти ещё семь лет назад.
Шок - это по-модному
На закрытии Недели высокой моды в Москве, которое состоялось в конце марта, казалось, все только и ждали показа дизайнера из Санкт-Петербурга Алёны Ахмадуллиной. С каким чувством ждали - это уже другой вопрос. Девушка провалила ответственное задание мэтров и повергла присутствующих в настоящий шок. Алёне удалось обидеть даже экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, да так, что оскорблённая Юлия Владимировна подумывает подать в суд.
Над пошивом вещичек для подиума Ахмадуллина долго не заморачивалась: её коллекция сезона осень-зима 2010/11 была сотворена по мотивам сказки «Златовласка». Дизайнер нарядила своих моделей в белые тряпки, больше похожие на пододеяльники, и выпустила на подиум. Через фильмоскоп на материю проецировалась картинка идущих моделей. Зрителей сразу смутило то, что вместо голов у фигур были козлиные, овечьи и медвежьи морды, вместо фона - сказочные леса, цветущие луга и высокие горы.
И даже на традиционный поклон по завершении показа вышла не реальная Алёна Ахмадуллина, а её рисованный образ.
На многих формат, предложенный модным домом, произвёл негативное впечатление. Ведь публика пришла на шоу, чтобы рассмотреть крой, фактуру тканей, увидеть, хороша ли посадка, и полюбоваться модельным рядом. А вместо этого - шок и недоумение.
Сама же Алёна так прокомментировала коллекцию: «Идея показа возникла во время подготовки к Церемонии закрытия зимней Олимпиады в Ванкувере. Меня настолько поразила возможность использования новейших технологий, что сразу захотелось попробовать это в своей работе. Тут же появилась концепция сказки «Златовласка», в которой говорящие животные помогают героям. Мы хотели презентовать не просто очередную коллекцию, а, может быть, попробовать создать произведение современного искусства».
Вообще-то провал коллекции Ахмадуллиной на закрытии Московской недели моды должен был случиться ещё семь лет назад, когда владельцы бутика «Ле Форм» отказались продавать у себя её одежду. Какая-то червоточинка была и в самой Алёне, и в её немного декадентских моделях с готически мрачными фотопринтами.
Каким образом её первому мужу - питерскому продюсеру Аркадию Волку - удалось пристроить одежду в «Подиум» на Садовом кольце, одному ему известно. Но с тех пор уроженка провинциального городка в Ленинградской области стала считаться известной модельершей.
Коллекция брошенной женщины
Фэшн-журналисты неудавшуюся коллекцию Ахмадуллиной на закрытии Недели моды в Москве немедля окрестили «Воплощённая в костюме скрытая депрессия поматрошенной и брошенной олигархами женщины». И, в принципе, в этой фразе весомая доля истины. Своим взлётом дизайнер обязана бывшему мужу и бренд-менеджеру Аркадию Волку. Именно он представил её осенью 2005 года на Неделе моды в Париже как русскую диковинку. Супружеской чете даже посвятили тогда статью в журнале Elle, где было сказано: «Самые устойчивые браки - это те, в которых романтика замешана на крепком растворе материализма». Однако «устойчивый брак» распался сразу же после парижского триумфа, не продержавшись и семи лет. А уже в 2006 году на дне рождения Ксении Собчак в караоке-клубе «Силла» Алёна появилась в обществе Александра Мамута (бывшего бой-френда Ксении), входившего в сотню самых богатых россиян.
Известен Мамут и своими любовными похождениями. В 1993 году он отбил у Андрея Брежнева, внука покойного генсека, жену Надежду. В этом браке родился мальчик, но случилась трагедия: 40-летняя супруга скончалась от пневмонии. Сейчас Мамут воспитывает троих сыновей, двое из них - дети Надежды от первого брака. Из-за Мамута дочь кинорежиссёра Павла Чухрая Анастасия рассталась с мужем Антоном Табаковым. Правда, связь эта была недолгой, и после разрыва с Настей Александр обратил свой взор на Алёну Ахмадуллину.
Мамут подарил своей возлюбленной некогда самый гламурный клуб Москвы The Most, затем построил для неё трёхэтажный бутик в самом центре Москвы. Но вещи Ахмадуллиной продавались с большой натяжкой. И Мамут, судя по всему желавший видеть рядом с собой успешную леди, решил, что никакие финансовые вливания не способны сделать из Алёны гениального модельера. Правда, как говорят, та мечтала выйти замуж за олигарха и даже пыталась расположить к себе его сыновей, так как сама подарить ребёнка была не в состоянии. В общем, причины до конца не понятны, но олигарх и дизайнер расстались.
Оставшись одна, Алёна увлеклась йогой, похудела и озлобилась. В итоге выдала коллекцию, подходящую разве что для иллюстрации психоанализа Фрейда.
«В отечественной моде ориентиров не имею»
(Фрагменты интервью с Алёной Ахмадуллиной)
- Алёна, а вы сами носите вещи своего производства? У кого вы одеваетесь?
- Когда я надеваю не свою одежду, это большая редкость. Каждый сезон в моём гардеробе появляются мои новые вещи. Кроме того, я покупаю вещи и других дизайнеров, своих любимых, таких как Dries van Noten, Martin Mangiela и Comme Des Garcons. Рэй Кавакубо - у меня целая коллекция её сумок. Вещи, которые мы не производим, я покупаю в магазинах: нижнее белье, например, обувь... А вот в отечественной моде ориентиров и пристрастий не имею.
- Как отражается ваша профессия на вашей повседневной жизни?
- В повседневной жизни я только своей профессией и занимаюсь. Профессия такова, что вся жизнь, все жизненные ситуации и впечатления на ней отражаются и наоборот.
- Что вас вдохновляет?
- Всё что угодно: от полотен знаменитых мастеров до мокрого асфальта.
- На кого рассчитаны ваши вещи?
- На абсолютно разных людей, от панков до бизнесменов.
- Каким должен быть совершенный гардероб?
- Это зависит от рода занятий человека, его социального статуса, места жительства и ещё от массы различных факторов. Гардероб, рекомендованный мной для дирижёра филармонии, вряд ли подойдёт почтальону или геологу.
Популярность принесла фамилия известной поэтессы
Родилась будущая неоднозначная звезда модельного бизнеса 5 июня 1978 года в Сосновым Бору Ленинградской области. В детстве занималась биатлоном и прилежно училась в художественной школе, куда поступила по настоянию родителей. Скромные инженеры, они с детства привили Алёне любовь к русской литературе и русским традициям. Может, именно поэтому в своём творчестве Алёна наряду с ультрамодными идеями начала использовать традиционные русские мотивы.
Прожив в браке долгое время и воспитав двух дочерей (у Алёны есть сестра, которая младше её на три года), родители неожиданно расстались. На сегодняшний день оба счастливы в новых семьях и имеют маленьких детей, так что у Алёны есть маленький братишка и сестрёнка. Как призналась девушка, она встречается с родственниками по нескольку раз в месяц. Приезжая в Сосновый Бор, с удовольствием общается с родными и отдыхает от суеты повседневной жизни.
По окончании школы Алёна Асфирова (такова её настоящая фамилия) поступила в Государственный университет технологии и дизайна в Санкт-Петербурге. По её заявлению, в выборе учебного заведения главную роль сыграла архитектура здания вуза - девушке просто захотелось учиться в этом здании. Не помышляла она вначале и о дизайне одежды, а просто намеревалась заняться графикой. Однако вскоре интересы кардинально изменились.
Говорят, свою первую известность Алёна Ахмадуллина приобрела именно в тот момент, когда её вдруг стали считать дочерью поэтессы Беллы Ахмадулиной. Ещё на первых курсах учёбы она начала работать над созданием собственных коллекций одежды. Первые попытки оказались яркими и талантливыми, однако это были именно коллекционные модели, которые годились только для модных дефиле. К созданию одежды, которую можно носить, она приступила несколько позже. Тем не менее к 22 годам в копилке наград молодого дизайнера уже имелись победа в конкурсе «Адмиралтейская игла» в номинации «Искусство - Параллельные миры», приз Smirnoff Fashion Award, а также награда «Золотая вешалка» на конкурсе «Платье года» за модель из коллекции «Эволюция женщины».
В 2001 году мир увидела первая коллекция класса Pret-a-Porter, которая носила звучное название «И так будет с каждым».
2005 год ознаменовался для Алёны первым опытом показа за рубежом - на Неделе моды в Париже. Спустя два года она выиграла конкурс на разработку формы российской Олимпийской сборной, что, очевидно, и оказало влияние на основные мотивы коллекции сезона осень-зима 2007-2008, где в дизайне одежды использованы элементы спортивной экипировки. В том же году выпустила коллекцию сумок, созданную специально для журнала Yoga. А в 2009-м стала разработчиком дизайна конкурса «Евровидение».
«Индустрия российской моды всё ещё в зачаточном состоянии. Многие дизайнеры - вообще не дизайнеры, а подруги и жёны олигархов. Они получают финансирование от своих состоятельных друзей, но не способны руководить компанией и производить того качества, которое ожидает западный потребитель. Например, Алёна Ахмадуллина представляет себя как ведущего дизайнера в России, но её известность среди профессионалов на Западе равна нулю».
Ирэн ФРИДМЭН,
автор популярного фэшн-блога.
«Алёна и Волк»: АХМАДУЛЛИНА со своим бывшим супругом и бренд-менеджером Аркадием ВОЛКОМ.
Наталья АГАХАНОВА,
модный эксперт:
Я познакомилась с Алёной Ахмадуллиной еще до того, как она стала известной, когда она только начинала и ни с какими олигархами не жила точно. Она была просто талантливым дизайнером, им она остаётся и по сей день. Ахмадуллина очень самобытна и интересна своими работами и идеями, она узнаваема, у нее есть свой неповторимый стиль. Алёна не просто известный российский дизайнер, она достаточно популярна и в Европе. В моде вообще очень сложно изобрести что-то новое, Ахмадуллиной же зачастую это удаётся, при этом она не спекулирует на русской символике, матрёшках, серпах и молотах. И, если уж на то пошло, история с олигархом завязалась у неё гораздо позже того, как она стала известным модельером и была признана как талантливый дизайнер. Что касается Московской недели моды и показа Ахмадуллиной, кто сказал, что это вообще был провал? Всё это очень субъективно. Критиковать и радоваться чужим ошибкам у нас все горазды. У Ван Гога при жизни не купили ни одной картины, но неужели вы будете спорить с тем, что он великий художник?
Михаил ДРУЯН,
продюсер (Москва):
Ахмадуллина очень талантлива как дизайнер, и спорить с этим не имеет никакого смысла. Последнее ее выступление на Московской неделе моды даже нельзя назвать показом, это некая презентация, концепция. Как таковой коллекции одежды она не представила. Но назвать это провалом… Это же вздор! Сама идея была весьма талантливой, как и всегда, впрочем. Фигурировала ее излюбленная тема - русские сказки. Мне кажется, Ахмадуллина нашла себя в этом, выбрала свою нишу и чётко ей следует. На мой взгляд, она продолжает развиваться как художник. Другое дело, что трудно сделать выводы, какая именно это будет одежда, потому что нарисовать и спроецировать эскиз можно очень красиво, а воплотить - уже сложней. Насколько я знаю, такой формат был выбран в связи с некоторыми трудностями, которые Алёна сейчас испытывает, - коллекция просто не приехала с фабрик к показу. Но, мне кажется, она нашла более чем достойный выход из положения: ничего не отменила, а устроила интересную и зрелищную презентацию.
Александра ПОБЛИНКОВА,
фэшн-журналист:
Выводить свои модели на подиум Алёна Ахмадуллина начала десять лет назад. Десять лет назад начинали многие. Известными стали единицы. Она, безусловно, красивая и стильная женщина. Думаю, ее модели пользуются популярностью еще и благодаря ей самой. Алёну Ахмадуллину многие знают как охотницу за олигархами. Чем не реклама своему делу? Честно говоря, ее стиль мне кажется чересчур суровым и «мужским». Скажем, платья Александра Терехова или фантазии Макса Черницова - всегда яркие и позитивные. Работы Алёны, наоборот, по-европейски сдержанны, есть в них какая-то нотка моды Советского Союза. Модели Ахмадуллиной - это главные героини фильма «Служебный роман». Ее вещи пойдут далеко не каждому, под них нужно иметь определенный склад характера.
Ксения ЧЕРНИГОВА,
фотограф:
Модельерша с фигурой модели. Скажем так, мне всегда нравилась больше сама Алёна Ахмадуллина, чем её модели. Она воплощенный образ светской львицы, охотницы за олигархами и рублёвской леди. Я помню время кульминации карьеры Ахмадуллиной на Неделе моды в Париже, где её демонстрировали как русскую диковинку. Мода - тоже бизнес. И в нем бываю свои взлеты и падения. Думаю, сейчас в карьере Ахмадуллиной начался спад. Не стоит думать, что если её коллекция потерпела провал на прошедшей накануне Московской неделе моды, то на Алёне можно ставить крест. Её одежду по-прежнему носят, Ахмадуллину считают достойной соперницей других российских модельеров. Главное - помнить, что за чёрной полосой всегда следует белая.
Российский дизайнер Алена Ахмадуллина стала женой бывшего вице-президента «Транснефти» и ОАО «Стройтрансгаз» Сергея Макарова. Известно, что сейчас мужчина является председателем совета директоров «Станкопрома». Помимо официальной части пара решила провести венчание в Храме Святого Антипы. По этому случаю невеста отказалась от традиционного белого платья, а выбрала роскошный наряд золотистого оттенка.
«Самая красивая невеста!», «Прекрасная Алена!» – коротко написали под снимками приятельницы дизайнера.
Среди звездных гостей на мероприятии присутствовали Светлана Бондарчук и Инна Маликова. Пользователи Сети, уже успевшие увидеть снимки с торжественной церемонии, оставили восторженные комментарии. «Потрясающе! Поздравляю, ребят», «Как красиво, как царственно! Полтысячелетия назад на этом месте венчался Иоанн Грозный со своей возлюбленной», «Наконец-то! Как здорово», – отметили фолловеры приятельниц Алены.
К слову, Ахмадуллина и Макаров вместе достаточно долго, но не афишировали подробности своих отношений. В какой-то момент в СМИ появилась информация, что пара уже обустраивает загородное жилище.
Судя по всему, молодожены пригласили на свадьбу всех близких родственников и друзей. Для многих поклонников творчества Алены это известие станет настоящей неожиданностью. Ведь пока женщина никак не обозначила новый статус в социальных сетях.
Отметим, что на протяжении долгого времени Ахмадуллина не могла найти того самого человека, который бы полностью соответствовал ее запросам. Несколько лет назад модельер была замужем за предпринимателем Аркадием Волком, затем встречалась с финансистом Александром Мамутом. В какой-то момент ей приписывали роман с теннисистом Маратом Сафином, однако эта информация не подтвердилась. Очевидно, теперь знаменитость наконец-то обрела свое счастье.
Дизайнер одежды Алена Ахмадуллина как бренд и человекОна вошла в моду в 2000-е. Вошла, огляделась, выиграла несколько профессиональных конкурсов, показала коллекцию в Париже и стала известна. Сейчас у нее двухэтажный бутик в центре Москвы, швейное и меховое производства в Петербурге, а обувь и аксессуары для ее коллекций делают по заказу в Италии.
Одно время было модно писать про нее. "Алена Ахмадуллина — самая успешная из молодых российских модельеров и самая молодая из успешных", "Одна из немногих российских кутюрье, известных на Западе"... Сообщали, что ее настоящая фамилия Асфирова (хотя это ее отчество — Асфировна). Называли дочкой поэтессы Беллы Ахмадулиной (несмотря на разное количество букв "л" в фамилии). Ее личную жизнь бурно обсуждали: "Она воплощенный образ светской львицы, охотницы за олигархами и рублевской леди". Сегодня Алена Ахмадуллина говорить о личной жизни в интервью отказывается. Мы поговорили о том ее образе, который сложился в прессе, о соответствии его реальности и о сегодняшнем поколении модельеров.
— Ужас какой-то.
— Вы можете объяснить, что такое гламурный дизайн?
— Это, наверное, когда ты живешь в Москве, носишь Chanel, Yves Saint Laurent и Gucci, ходишь на все светские вечеринки с идеальной укладкой, накрашенными ресницами и ногтями, дружишь со всеми персонажами, составляющими эту светскую жизнь, и всячески стремишься в их общество. Мне кажется, это имеет скорее отрицательный оттенок. Настоящему дизайнеру, наверное, нужен аскетичный, скромный образ жизни. Среди дизайнеров мира есть весьма успешные затворники (например, бельгийский дизайнер Мартин Марджела), рядом с которыми находятся специальные люди, принимающие на себя пиар-функции и несущие образ марки. Но есть и те, кто тусуется, дружит со звездами и является прямым проводником своего творчества. Когда я жила в Петербурге, то работала с 9 утра до 11 вечера и была счастлива, что светской жизни у меня нет. Но когда я переехала в Москву, светская жизнь стала частью работы — я должна быть лицом компании. Светская жизнь предполагает некоторую искусственность: слова, которые ты не хочешь говорить, действия, которые ты не хочешь совершать. Например, ты не хочешь улыбаться фотографу, а надо, потому что про тебя пишут "царевна Несмеяна".
— Ваша жизнь изменилась. А как ваш успех изменил жизнь ваших родителей, чем они занимаются?
— Мои родители — инженеры-атомщики. Папа — один из ведущих инженеров Ленинградской атомной электростанции, мама работает в научно-исследовательском институте, который разрабатывает различные технологии для атомных станций. Единственное, что добавилось в их жизнь,— ощущение, что ребенок в чем-то состоялся. Как любым родителям, им это приятно.
— Вы из семьи советской технической интеллигенции. О том, что советского есть в вашем творчестве, мнения расходятся. Вот цитаты из двух статей. Первая: "На примере Алены Ахмадуллиной можно исследовать феномен российской моды: в ее вещах ощущается раскрепощенность и внутренняя свобода, а тяжкого наследия "советской школы моды" не ощущается вовсе". И вторая: "Работы Алены по-европейски сдержанны, есть в них какая-то нотка моды Советского Союза. Модели Ахмадуллиной — это главные героини фильма "Служебный роман". Так есть в ваших работах что-то от Советского Союза?
— Конечно, нет. В том продукте, который мы производим, и в том образе, который создаем, нет ничего советского.
— Но однажды на Неделе моды в Париже вы представляли коллекцию одежды, темой которой были плакаты советских фильмов 20-30-х годов...
— Да, но потом мы от этого ушли. Изначально основным источником вдохновения была русская культура, и на мировом рынке, во Франции меня всегда представляли как русского дизайнера. А от русского дизайнера, безусловно, ожидают переработки цитат русской культуры. В какой-то момент мы вынуждены были обратиться в серьезное брендинговое и маркетинговое агентство, чтобы разобраться, как двигаться дальше, и нам помогли сузить источник вдохновения: мы выбрали концепцию русских сказок, отсекая все остальное. Мы принципиально отказались от советской темы. Она стала очень активно эксплуатироваться компаниями в массовом и среднем сегменте рынка, что не позволяет люксовым маркам базироваться на той же платформе — просто, чтобы не ассоциироваться с массовыми брендами. Хотя, например, Денис Симачев успешно вдохновляется этой темой.
— Симачев — представитель вашего поколения дизайнеров. Кого еще вы относите к своему поколению, а кого к предыдущему?
— В моем поколении еще Игорь Чапурин, NINA DONIS (Нина Неретина и Донис Пупис. —"О" )... А предыдущее — Слава Зайцев, Валентин Юдашкин.
— То есть между Славой Зайцевым, которому за 70, и вами нет поколений?
— Получается, да. Все, кого я перечислила из дизайнеров нынешнего поколения, начали примерно в одно время со мной — 10 лет назад.
Алена Ахмадуллина о своем детстве
"Наверное, в классе седьмом я сшила черные брюки, расклешенные от колена. Но первый опыт банального шитья фартучков и юбочек из ситца случился, конечно, на одном из уроков труда. Я даже помню, что моя первая юбка была такой огромной, что ночью мама ее за меня дошивала — меня не хватило на преодоление этих километров длины подола".
— Чем следующее поколение модельеров будет отличаться от вашего?
— Думаю, это будет поколение промышленных дизайнеров, которые начнут встраиваться в огромные компании, работать плечом к плечу с 30-60 дизайнерами и создавать коммерческую моду. Мало того что за ней будущее, это еще и гораздо более сложная профессиональная задача для русских дизайнеров — у нас нет этой культуры, нет образования в сфере промышленного дизайна. Если вы посмотрите на российских дизайнеров, которые появились за последние годы и участвуют в неделях моды, то увидите, что их деятельность в основном базируется на индивидуальном пошиве, на создании единичных вещей, когда не продумывается технология, не ставится задача массового промышленного производства. Идет экспериментальная, почти "откутюрная" работа. В России сейчас не хватает дизайнеров, которые могли бы работать в других сегментах рынка и создавать настоящие коллекции pret-a-porter, какие, например, создает компания Inditex, которой принадлежат марки Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti... Мне кажется, следующее поколение дизайнеров, которое родится в России, должно создать вместе с уже родившимися менеджерами, администраторами, бизнесменами свою легкую промышленность — с производством, находящимся здесь, с технологиями, разработанными в России, а может быть, даже и с тканями, произведенными в России, хотя в последнее я верю с трудом.
— А почему ваше поколение не может этим заняться?
— Основные инвестиции в нашей стране по-прежнему идут не в легкую промышленность, а в другие сферы, которые, может быть, более внятные с точки зрения организации бизнеса, дают более быструю прибыль. В легкую промышленность почти никто не инвестирует. Вы не назовете практически ни одного бренда в массовом или среднем сегменте, способного конкурировать с мировыми. В люксе, где мы работаем, бизнес строится вокруг личности дизайнера, который не подстраивается под запросы клиентов, а притягивает тех, кому его мир интересен. В массовом дизайне совершенно другие законы: спрос рождает предложение, а не наоборот. Поэтому там трудится огромное количество дизайнеров, способных отключиться от самих себя и создать универсальный, высокотехнологичный дизайн.
— Поговорим о вашем бренде. Раньше он писался слитно и с маленьких букв — alenaakhmadullina. Сейчас раздельно и с больших: Alena Akhmadullina. Сделано для удобства европейских клиентов?
— Да, брендинговое и маркетинговое агентство, в которое мы обратились, посчитало это проблемой: людям из разных стран, которые покупают нашу одежду, очень трудно произносить мои имя и фамилию, а читать их в одну строчку, не зная, что Алена — имя, невыносимо. Поэтому те, кто продавал нашу продукцию на мировой рынок, нас просто называли "Алена" с ударением на последний слог. И мы разделили имя и фамилию, а имя написали крупнее. Для западных людей достаточно имени, а для России есть еще фамилия.
— Ваша мусульманская фамилия привлекла президента Чечни Рамзана Кадырова, и год назад писали, что вы по его просьбе будете разрабатывать новый имидж чеченской женщины. Чем закончилась история?
— Меня действительно пригласили, мы обсуждали открытие бутика в Грозном и создание коллекции платьев, отвечающих культурным традициям Чечни,— очень женственные закрытые платья (закрыты грудь и руки). Но мы не договорились по финансам.
— Как вы относитесь к людям, которым неважно, в чем они ходят?
— Это тоже концепция и тоже стиль. Я с огромным уважением отношусь к людям, которым удается одеваться нейтрально: просто в брюки и рубашку. Ты сразу понимаешь, что человек очень цельный, наполненный, уверенный в себе и ему не нужны дополнительные средства для самовыражения. Когда человеку неважно, во что он одет, причем он не пытается это изобразить, а ему действительно неважно, то ты видишь самого человека, а не одежду на нем. Но индустрия моды заставляет меня играть по другим правилам. Мы работаем для женщин 25-45 лет, которые, реагируя на то, что происходит в мире, выражают это не только словами и поступками, но и своим внешним обликом. Я хорошо отношусь и к тем, и к другим.
— Модельеры тоже реагируют на происходящее в мире. Например, вы рассказывали в одном из интервью, что 11 сентября сильно отразилось на моде: "Некоторые модельеры ударились в 70-е годы и начали делать добрую, милую, в цветах, успокоительную одежду. Другие, наоборот, стали больше исследовать восточную тему..." А экономический кризис изменил тенденции?
— Да, одежда стала более простой и аскетичной. Есть дизайнеры, которые по-прежнему делают концептуальные вещи, но общий тренд — одежда с улиц. То, что мы видим на подиумах,— это как будто девушка идет по улице. И наша компания точно так же отреагировала. Если раньше главным было представить на подиуме концепцию коллекции (ведь у показа еще есть важная имиджевая задача), то последние сезоны мы отказались от желания пиариться в пользу желания больше продавать.
— Возникшая тенденция хороша или плоха?
— Хороша, мне кажется. Сегодня, чтобы создать что-то новое, нужно очень сильно "извратиться". И дизайнеры грешат этим, боясь сделать простую белую рубашку или простое платье. Но люди не меняются, они, как и десятилетия назад, носят абсолютно простые вещи. Создание простой вещи — это шаг в сторону и технологии, и коммерции.
Беседовала Юлия Ларина