Подготовка к примерке. Примерка — ответственная и сложная операция, благодаря которой устраняют все неточности раскроя, "подгоняют" фасон к данной фигуре.
Работа сводится к трем основным моментам:
уточнение посадки изделия на фигуре;
уточнение формы и пропорций изделия с учетом индивидуальных особенностей фигуры;
уточнение формы, размера и размещения отделочных деталей изделия.
Количество примерок может быть разным (обычно от одной до трех) и зависит от того, насколько точно было скроено изделие, от особенностей фигуры, а также от сложности выбранного фасона.
Не следует делать слишком много примерок, так как необработанные края деталей
деформируются, что испортит вид готового изделия. Особенно осторожно надо обращаться с легко растягивающимися тканями из искусственного шелка и штапеля. В изделиях из этих тканей полезно до примерки проложить по краям отдельных деталей стежки или приметать кромки, которые предохранят вырезы от растягивания.
Во время подготовки изделия к примерке используйте булавки, нитки, остро заточенный мел, остаток (омылок) туалетного мыла. Для хлопчатобумажных тканей применяют резец, для шерсти и шелка — мел, мыло или силки из ниток.
После раскроя, перед примеркой на изделии прокладывают нити, обозначающие центры переда и спинки, контрольные точки для соединения отдельных деталей, обозначают все линии фасона. Резцом или мелком линии прокладывают сразу на двух слоях ткани. Сначала нужно обвести выкройку, потом отколоть ее, сложить правую часть детали с левой, чтобы контуры их строго совпадали, и "отбить" мел на нижнюю деталь. Если линии обозначились плохо, обвести их еще раз. Есть и другой способ перенесения линий. Обметку делают мелом или мылом и линии на вторую деталь переводят при помощи булавок. По их отметкам вновь. проводят линии.
По проложенным линиям детали сметывают от середины к краям, то есть соединяют сначала внутренние линии вытачек, складок, а затем плечевые и боковые швы, воротник, а затем правый рукав. При необходимости заготавливают подплечики и отделочные детали (карманы, оборки, вставки и пр.). При сметке плечевых швов (если на спинке нет линий рельефов, упирающихся в плечевые срезы) ткань припосаживают для правильного облегания. Посадку увеличивают для более выпуклой спины или развитых лопаток и распределяют по плечевому шву спинки. Вместо посадки закладывают вытачку, размер которой определяют во время примерки.
Прежде чем сметать тот или иной шов, его закалывают булавками, которые ставят поперек, чтобы они не мешали стежке. Если платье цельнокроенное, первую булавку ставят по линии талии и затем вверх и вниз от нее. Плечевые швы складывают с концов к центру, рукава — сверху и снизу к центру шва, верхний воротник с нижним — от середины к концам, лиф с юбкой — от середины спинки и полочки к боковым швам, юбку — от линии бедер вверх и вниз, вытачки — от узкого конца к широкому.
Первая примерка. При примерке лучше надеть такое же белье, какое было надето при снятии мерки. Большое значение имеют также обувь, прическа и украшения: это позволит более полно представить внешний вид будущего изделия.
Сметанную вещь надевают осторожно, чтобы не распороть швов и не растянуть открытых срезов. После этого расправляют материю на фигуре, прикалывают посередине спинку и полочки к белью и затем приступают к примерке, то есть подгонке изделия к фигуре. Примерку начинают с правой стороны человека, примеряющего изделия.
Во время примерки булавки вкалывают поперек швов и линий, тогда они меньше деформируются, булавки не мешают снимать и надевать изделие. Булавки — подсобное средство, годное для любой ткани. Для пометки отдельных контрольных точек на срезах делают надсечки (небольшие надрезы тканей).
Если на спинке нет сложных линий, можно сделать переколку на ней, а затем уже на полочке. Основные изменения намеченных линий на спинке обычно касаются плечевых швов (запасы в швах, посадка со стороны спинки), боковых швов и вытачек по линии талии.
Устранив эти неточности, приступают к подгонке полочки на фигуру. Начать лучше с вытачек. Перекалывая их, не забывайте о соблюдении фасона. Закончив основные исправления, определяют линию талии, как и при снятии мерки (обвязывают талию узким шнурком, по которому затем прикалывают юбку).
Когда линии фасона лифа имеют связь с линиями на юбке, их совмещают по линии талии. Вытачки на юбке и лифе могут и не совпадать, так как расположение их зависит от особенностей фасона или фигуры. Обычно вытачки на юбке располагаются дальше от центра, чем вытачки на лифе, или совпадают с ними. Исправив линии на всех деталях юбки, устанавливают длину (измеряют расстояние от пола до низа юбки). Затем подкалывают воротник и рукав. Воротник подкалывают от середины спинки к середине переда, слегка натягивая его к горловине. Окат рукава предварительно собирают на нитку, один конец которой остается незакрепленным, чтобы, примерив, можно было легко изменить посадку в зависимости от фигуры. Вытачка, предусмотренная в окате рукава, должна служить продолжением линии плечевого шва.
Положение рукава в пройме считается правильным, если линия длины рукава (по центру оката) расположена вертикально (отвесно). Для этого рукав начинают накалывать сверху к плечевому шву или рядом с ним, а затем уже по лифу и боковым сторонам.
Наибольшая посадка в рукаве обычно приходите* на переднюю часть оката, несколько меньшая — на заднюю; под рукой посадки не делают.
На примерке окончательно располагают отделку на лифе и юбке и намечают места разреза для петель.
Подготовка ко второй примерке. Прежде чем снять вещь после примерки, откалывают булавки по центрам и проверяют, не осталось ли булавок, прикрепляющих платье к белью. Затем все новые линии помечают нитками на лифе и на юбке, откалывают лиф от юбки; на рукаве отмечают середину рукава напротив плечевого шва, линию вметывания рукава по пройме, места ограничения посадки., На воротнике намечают положение плечевого шва и середину переда, затем рукав и воротник откалывают.
Прокладку новых линий на лифе и юбке начинают с боковых и плечевых срезов, затем вытачек и линий фасона; по мере надобности швы раскалывают.
После уточнения линий и швов на деталях правой стороны все новые линии аккуратно прокладывают нитками. Они как бы служат заменой обмелки (чтобы не чертить мелом по лицевой стороне). При прокладывании ниток следят, чтобы детали не скреплялись, нитки должны идти по одному слою ткани, а деталь при этом остается плоской. По этим ниткам с изнаночной стороны вновь делают обмелку, нитки удаляют. Все новые меловые линии переносят на вторую сторону детали. Изделие вновь сметывают, стачивают рельефы, вытачки, отутюживают, сутюживают слабину на вытачках, а затем стачивают боковые и плечевые швы. Обрабатывают застежку.
Ко второй примерке оставляют только вметанными (не пришитыми) воротник и рукава, а также не подшивают низ юбки. Иногда остаются сметанными лиф с юбкой по линии талии и отделочные детали.
Вторая примерка. Цель второй примерки — проверка качества обработанных линий, правильности вметки воротника, рукавов и наметки отделочных деталей.
Все исправления линий на изделии выполняют в том же порядке, что и на первой примерке. Втачивают воротник, рукава, обрабатывают и приутюживают отделочные детали, изготавливают подплечики. Изделие отутюживают полностью и в последнюю очередь пришивают пуговицы и подплечики.
Чтобы уточнить правильность посадки на фигуре, подготовленное к примерке изделие надевают и тщательно расправляют. Затем подкладывают и прикрепляют плечевые накладки. Если изделие с застежкой, совмещают линии середины переда и линии талии (в полуприлегающих и приталенных изделиях) и скалывают булавками на уровне расположения петель.
Если изделие имеет правильную посадку, на фигуре не должно быть никаких перекосов, заломов. У переда и спинки должен быть правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение их середин.
При наличии недостатков необходимо в первую очередь установить причины их возникновения, затем устранять.
Примерку женских изделий выполняют по правой стороне. В первую очередь уточняют баланс изделия. Уточнение рекомендуется проводить путем переколки плечевых швов, выпуская или забирая их в высших точках горловины. Для этого необходимо распороть плечевой шов, выправить рукав, предварительно уточнив его форму, ширину вверху и внизу. При переколке плечевых швов следует обратить внимание на правильность облегания переда на плечевом участке в области горловины, проймы, груди и спинки.
Также необходимо уточнить величину раствора и длину нагрудной и плечевой вытачек. Затем следует обратить внимание на соотношение ширины горловины спинки и полочки (переда) и правильность расположения плечевого шва. Наколку плечевых швов следует производить накладным швом, подгибая обрезной край спинки. Булавки вкалывают поперек шва, что позволяет правильно сосредоточить посадку в необходимом месте
и обеспечивает точное определение направления шва.
В тонких тканях неправильный баланс изделия можно исправить, закалывая излишки ткани на спинке и полочке параллельно плечевому шву, если плечевые срезы не требуется смещать по горловине.
Баланс уточняют путем смещения спинки и полочки по боковому шву в том случае, когда припуски по плечевому срезу оказались малы для исправления недостатков и при неправильном определении припуска на свободное облегание к длине спины до линии талии при наличии большой кривизны спины или выпуклости лопаток. Если достаточно уточнить форму и объем изделия за счет бокового шва, его скалывают, подгибая обрезной край спинки и вкалывая булавки поперек шва.
Иногда даже в правильно сбалансированном изделии требуется уточнение участка вершины проймы из-за неточно снятого измерения — высоты плеча косая. В этих случаях плечевой шов также распарывают по всей длине, выпустив запасы или забрав излишки ткани, сохраняя правильное направление шва от проймы к горловине.
На фигурах, имеющих отклонение от условно пропорциональной, а также в случаях несимметричности сторон фигуры, следует производить уточнение обеих сторон изделия.
В прилегающих и полуприлегающих изделиях намечают линию талии в соответствии с пропорциями, диктуемыми формой изделия и особенностями телосложения фигуры.
После уточнения на фигуре основных конструктивных участков приступают к уточнению формы с выбранным силуэтом и с учетом индивидуальных особенностей фигуры.
Форму изделия уточняют, изменяя вытачки, рельефы, определяя их правильное направление и положение, а также величину и уровень растворов. Если изменяют только направление рельефов или других декоративных линий без изменения растворов, то новое положение целесообразнее отмечать мелом, не распарывая сметанных швов.
Для окончательного уточнения общей формы изделия рекомендуется вновь приколоть рукав, предварительно намелив линию втачивания рукава, при этом необходимо обратить особое внимание на правильность отвеса рукава и форму оката.
Окончательно уточняют длину изделия и рукава, определив при этом правильность пропорций изделия.
Последним этапом проведения примерки является определение месторасположения, размеров и формы деталей (воротника, карманов, клапанов, манжет и др.).
Если плечевые швы перекалывались, то, прежде чем найти форму воротника, уточняют вырез горловины. Воротник прикалывают по линии выреза горловины, уточняют его форму, высоту стойки, степень отставания или прилегания к шее.
Размеры, форму и расположение отдельных деталей уточняют в соответствии с фасоном, особенностями и пропорциями фигуры, подчиняя все детали общей форме и характеру изделия, одновременно намечают места петель.
При примерке костюмов" вначале уточняют линии и качество посадки юбки, затем верхней части комплекта. После примерки изделие снимают с фигуры, уточняют меловые знаки, сделанные во время примерки. По уточненным линиям правой стороны изделия вдоль булавок проводят четкие меловые линии или прокладывают нитки сметочными стежками. Меловые линии (или нитки) прокладывают по всем измененным линиям, а также по линиям оката рукава и пройм, горловины, талии, низа изделия и рукава. Затем удаляют ненужные стежки, булавки, детали приутюживают, скалывают симметричные детали правой стороной вверх и окончательно намеляют все детали, а затем переносят копировальными стежками на симметричную деталь.
Подготовка изделия ко второй примерке. Ко второй примерке в изделии должны быть обработаны все вытачки, рельефные линии, складки, сборки, защипы лифа.
карманы, борта, воротник, рукава, стачаны боковые и плечевые срезы, вметаны рукава. Вторую примерку проводят в той же последовательности, что и первую. Изделие надевают на фигуру, проверяют правильность посадки, ширину и длину изделия, правильность выполнения линий, соединения воротника с горловиной, рукава с проймой.В случае необходимости вносят соответствующие исправления в изделие.
Примерка юбки
Примерять юбку следует стоя прямо, но свободно, в естественной позе. Надевают изделие на фигуру, расправляют боковые швы по обе стороны, сгибы вытачек при этом должны быть направлены к середине полотнищ, застегивают молнию или скрепляют несметанный участок для застежки булавками, определяют приметанную тесьму точно по талии. Верх юбки оформляют по фигуре.
Примерку следует проводить очень внимательно, обращая внимание на:
1) общий вид (свободу посадки, отсутствие неровностей, видимых дефектов, пропорциональность изделия, гармоничность композиционного решения)
2) симметричность переднего и заднего полотнища (анализируя положение контрольных линий посередине деталей, которые должны располагаться точно посередине фигуры проходить строго вертикально);
3) баланс изделия (признаками правильного баланса являются: вертикальность боковых швов, одинаковая степень прилегания полотнищ к ногам спереди и сзади, горизонтальность верхнего среза юбки по линии талии и горизонтальность линии низа). на примерке необходимо стоять прямо, ноги на ширине плеч. Для проверки баланса соединим низ переднего и заднего полотнищ юбки, совмещая точно посередине. Если баланс нарушен, то есть переднее и заднее полотнища не уравняются по низу своими серединами, в этом случае исправление производим только за счет линии талии. Подчеркнув линию талии тонкой резинкой, следует сбалансировать изделие на фигуре, отметив изменения по линии талии – следует выпустить припуск по верхнему срезу того полотнища, которое кажется вздернутым, и забрать - на более прилегающем к ногам).
4) направление и длину вытачек, при помощи чего можно визуально корректировать фигуру (если фигура худая, вытачки расположим ближе к боковым швам, если полная - ближе к середине линии полотнища. Визуально варьировать соотношение обхватов талии и бедер можно, изменяя направление вытачек – концами к боковым швам или к середине полотнища).
5) положение и конфигурацию боковых швов (боковой шов должен проходить строго вертикально, по прямой линии, располагаться посередине бедра.);
6) облегание изделия по линии талии и бедер; (если изделие широко - излишки скрепим булавками, а если заужено - распорем боковой шов и выпустим ткань из запаса шва, предварительно приколем булавками середины полотнищ к белью).
7) конфигурацию фасонных линии, положение отделочных деталей (карманы, подрезы, драпировки). Если изделие с застежкой, размечают петли;
8) линию верхнего края юбки (она должна проходить горизонтально, точно совпадая с тесемкой или резинкой по талии, или параллельно ей при завышенной или заниженной линии талии).
9) в расклешенных изделиях дополнительно уточняют положение линии низа, отмечая линейкой вкруговую одинаковое расстояние от пола до подгибки низа (без обуви) Нижний край правильно сидящей юбки должен находиться на одинаковом расстоянии от пола по всей длине.
Примерка брюк
Примерку лучше проводить в той обуви, с которой предполагается носить брюки. Во время примерки уточняют объем и длину изделия.
Последовательность проведения примерки.
1. Надеть изделие, сколоть застёжку, уточнив положение средних линий передней и задней половинок.
2. Проверить посадку изделия на фигуре – прилегание по линии талии, бёдер.
3. Уточнить ширину брюк и положение боковых швов. Лишний объем по верхнему срезу брюк убирают в шов сиденья, задние вытачки или в боковые швы (равномерно). Исправления вносить за счёт запаса в среднем шве. Лишний объем удобно убирать, просто прикалывая булавки с лицевой стороны изделия.
4. Уточнить ширину половинок и длину изделия. Длину регулируют так, чтобы половинки брюк полностью покрывали задник обуви. Для очень широких брюк длину увеличивают соответственно длине каблука, для узких - укорачивают до немного ниже щиколотки.
Дефекты юбки:
| Дефект | Причина возникновения | Способ устранения | Графическое изображение |
| Поперечные заломы у пояса на заднем полотнище юбки | Раствор задних и боковых вытачек не соответствует фигуре (глубокие) | Уменьшают раствор задних и боковых вытачек | |
| Юбка широка по линии бедер | Юбка не соответствует фигуре - расширена | Забирают излишки в боковые швы |  |
| Юбка спереди прилегает к ногам, сзади - вздернута | Недостаточный прогиб посередине верхнего среза переднего полотнища | Увеличивают прогиб посередине переднего полотнища в соответствии с фигурой |  |
| Юбка сзади прилегает к ногам, впереди - вздернута | Недостаточный прогиб посередине верхнего среза заднего полотнища | Увеличивают прогиб посередине заднего полотнища в соответствии с фигурой |  |
| Складка внизу расходится | Недостаточнфый прогиб по верхнему срезу юбки Верхний срез припуска на складку не соотвевтвует по формеверхнему срезу юбки Изделие заужено по линии бедер | Увеличивают прогиб верхнего среза юбки Верхний срез припуска складки приводят в соответствие Изделие расширяют по линии бедер за счет припусков боковых швов или уменьшают глубину складки |  |
| Слабина по боковому шву на уровне линии бедер | Увеличение раствора боковой вытачки | Уменьшают раствор боковой вытачки, соответственно на такую же величину увеличивают раствор задний и передних вытачек |  |
| Поперечные заломы в области бедер | Изделие заужено в области бедер | Выпустить запасы из швов |
Дефекты в брюках и их устранение.
| Дефект | Причина возникновения | Способ устранения | Графическое изображение |
| брюки широки в поясе | неверно выполнено измерение обхвата талии; брюки растянуты по верхнему срезу. | забрать излишки ткани в боковые швы и вытачки или в средний шов от талии до бедер; сделать соответствующую посадку брюк по верхнему срезу на пояс |  |
| брюки широки в бедрах - вертикальная складка на задних половинках вдоль бокового шва на уровне бедер | неверно проведено измерение обхвата бедер или увеличена прибавка по бедрам. | забрать излишки ткани в боковой шов на уровне бедер |  |
| сгибы передних половинок смещены наружу | половинки брюк неправильно соединены по шаговому шву; при конструировании не была учтена особенность позиции ног - носки стоп обращены внутрь; заужены задние половинки брюк в области ягодиц; короткий боковой шов - не учтена особенность фигуры (выпуклые бедра | переднюю половинку брюк сместить вверх по шаговому шву на необходимую величину, углубляя при этом линию банта; при необходимости срезать излишки ткани у талии спереди; соответственно на такую же величину выпустить запас ткани внизу и поменять положение контрольной точки на линии колена; расширить задние половинки брюк в области ягодиц; выпустить запас ткани у бокового шва или поднять линию банта; при необходимости углубить средний шов. |  |
| слабина на задних половинках брюк у линии притачивания пояса | задние половинки брюк длинны по линии среза наверху | : забрать излишки ткани в пояс, затем срезать излишки ткани |  |
| излишнее провисание среднего шва в нижней части | увеличена глубина сидения | уменьшить глубину сидения (срезать излишки от линии талии, выпустить длину снизу). |  |
| сгибы передних половинок смещены внутр | половинки брюк неправильно соединены по шаговому шву - передняя половинка смещена вверх; при конструировании не была учтена особенность позиции ног - носки стоп развернуты наружу | из-за отсутствия запаса ткани по линии банта передней половинки исправление производится за счет задней половинки; заднюю половинку нужно сместить вверх по шаговому шву на необходимую величину, углубляя при этом средний шов, соответственно выпустить запас ткани в низке на такую же величину и изменить контрольную точку на линии колена |  |
| веерные заломы в области подъягодичной складки | задние половинки брюк заужены на уровне сидения | выпустить запас ткани по шаговому шву задних половинок; если дефект значительный, нужно притачать клин к задней половинке. |  |
| горизонтальные складки от линии бедер и выше -брюки узки по линии талии | неверно проведено измерение обхвата талии; не учтена прибавка по линии талии. | выпустить запас ткани по боковым швам, уменьшить глубину вытачек. |  |
| Винтообразное закручивание половинок брюк, наклонные заломы | Нарушение технических условий подготовки к примерке – соединение боковых и шаговых швов со стороны разных половинок. | Распороть один из швов и сметать со стороны задних половинок |
Тема программы.
«Разработка моделей женской поясной одежды юбки».
Тема урока.
«Раскрой юбки. Подготовка к I примерке.
Проведение I примерки. Осноровка».
Цели урока:
Образовательные: Закрепление практических навыков и умений и по
приемам раскладки лекал на ткани, обмеловке и
раскрою изделия.
Совершенствование навыков по ручным стежкам при
подготовке юбки к I примерке.
Формирование практических навыков и умений по
проведению I примерки и осноровки юбки.
Развивающие: Развитие коммуникативных навыков работы в
разноуровневых группах, пространственного и
экономического мышления, умений выделять главное. Воспитательные : Воспитание личностных качеств, обеспечивающих
успешность творческой деятельности (активности,
увлеченности, целеустремленности, настойчивости,
наблюдательности, волевых качеств, интуиции,
сообразительности, самостоятельности).
ТИП УРОКА: Деловая игра - Тендер.
М. Т.О. УРОКА : И.К.Т. Подготовленные ручные рабочие места.
Мел, мыло, линейки, лекало, ножницы, булавки,
сантиметровые ленты, иглы, нитки, ткань.
Ход урока.
I . Организационная часть
Приветствие, проверка присутствующих, готовности рабочих мест, инструментов для работы. Проверить внешний вид учащихся.
II . Вводный инструктаж
Сообщить тему и цели урока. « Раскрой юбки. Подготовка к I
Примерке. Проведение I примерки. Осноровка».
Задачи урока:
Предоставление проекта.
Раскрой юбки.
Подготовка юбки к первой примерке.
Проведение первой примерки.
Осноровка юбки.
Наш урок, пройдет в форме Деловой игры - тендер.
Сегодня проходит тендер по разработке коллекции юбок для серийного
запуска малыми партиям.
К нам пришли представители А.О. «Юлиана».
Предприниматель – Титоренко. С. И.
Модельер – дизайнер – Имангалиева. М. Б.
На тендер подали заявки Дома моды, которые предоставят мини проекты по разработки коллекции юбок;
Модный путь.
Имидж.
Элита.
Предоставим слово нашему искусствоведу Барановой Ксении.
Которая, нам расскажет об истории создания юбки.
А теперь мы можем увидеть этапы перерождения юбки с прошлого века до настоящего времени. (Просмотр слайдов: История юбки, ассортимент юбок).
Как утверждает признанная история моды, история юбки, насчитывает всего пять веков (не считая нескольких лет века нынешнего). Конечно, и это немало, но по сравнению с многовековой историей костюма - достаточно мало.
Древние гречанки и римлянки обходились без юбок, их одежда состояла в основном из хитона или туники и плаща.
Строго говоря, юбка – это часть одежды от талии книзу.
Считается, что слово «юбка» имеет одного прародителя с «шубой»: и то и другое происходят от арабского слова «джубба», которым называли суконную тунику без рукавов.
В истории юбки мы находим подтверждение тому, что все сословия не упускали случая, чтобы даже с ее помощью подчеркнуть значимость своей персоны. Очень хорошо этой цели служил шлейф (XV в.). Церковь объявила шлейфы «дьявольскими хвостами» и отказывала в отпущении грехов всем дамам, которые осмеливались их носить.
Три века спустя шлейф при европейских дворах был еще в большем почете. Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины II – длиной 70 метров и шириной 7 метров, его несли 50 пажей.
В 16 веке появились юбки необъятной ширины, которые располагались в несколько ярусов или набивались конским волосом. Юбки стали настолько тяжелы, что женщины не могли их носить.
И тогда для юбок придумали каркас из обручей. Юбка тех времен – это целое сооружение: установив ее на полу, в нее просто «входили», а потом пристегивали к корсету.
В 17 веке одежда стала более удобной, свободной. А эффект широких бедер создавался надетыми юбками. Число юбок зимой доходило до 12 штук. Все юбки украшали вышивками, кружевами, воланами. Самая нижняя юбка была одна. Пока эта юбка была в стирке, хозяйка вынуждена была лежать в постели под одеялом.
К 18 веку вернулась юбка в виде купола. Опять сооружались каркасы, на них натягивают ткани. Многочисленные металлические (деревянные) планки, соединенные клеенкой, издавали шорохи, поэтому юбку называли «крикуньей».
В такой юбке нельзя было приходить в церковь. С непослушных принародно снимали юбку и сжигали.
Причудливая мода делала юбку то шире, то уже, на каркасе из китового уса или проводки, со складными каркасами.
К середине 19 века металлический каркас был заменен на кринолин: льняной чехол, проплетенный конским волосом, который был вскоре заменен на проволочный. Они стали доступны всем.
Платья на каркасах были объемными и тяжелыми. Свадебное платье иногда весило целый центнер (100 кг). Невесту в таком платье приходилось вносить в церковь на руках, так как сама она не в силах была передвигаться.
К 1870 годам, чтобы изменить силуэт фигуры обзавелись турнюром – валиком, который подкладывали под юбку ниже талии со стороны спины.
Начало 20 века запомнилось роскошеством дамских туалетов. Стоимость одного платья достигала нескольких тысяч, но, несмотря на это женская одежда стала более изящной и более удобной. И юбка становится самостоятельным поясным изделием.
Представление Домов Моды.
Сейчас Модельер – конструктор Дома Моды представит свои мини проекты, каждый закройщик охарактеризует свой выбор модели,
Учащиеся предоставляют свои модели, зарисовки, построение своей конструкции и охарактеризуют их.
«Модный путь». Конструктор- модельер Кульчарова. Э. (Слайд).
В моем салоне разработаны прямые юбки с различными складками: веерными бантовыми, односторонними. Выполненые из различных тканей.
Вместе с романтическим стилем в наш гардероб вошли складочки, радуя нас озорством и разнообразием. Линии складок, ритмично расположенные в продольном направлении, вытягивают фигуру. Сближаясь по направлению к талии, они придают силуэту стройность. С некоторых пор складки на юбках стали неизменным атрибутом.
«Имидж». Конструктор - модельер Пономарева. Ю. (Слайд).
В моем салоне разработаны конические юбки различных моделей из различных тканей. Форма, силуэт, длина зависит от направления моды и желания заказчика ткани преобладают легкие, струящиеся, так как юбка строится от угла, имеет мягкие фалды. Чем легче ткань, тем красивее фалды.
Коническими называют юбки, которые по внешнему виду напоминают усеченный конус. Ведь эти летящие юбки прекрасно выглядят на любой фигуре и великолепно комбинируются с облегающими вещами! У них можно найти только один недостаток - это количество ткани, которое требуется для раскроя такой юбки.
«Элита». Конструктор- модельер Аничкина. А. (Слайд).
В моем салоне разработаны юбки клинки различной длины и формы, выполнены из костюмной и джинсовой ткани.
Юбки, состоящие из клиньев, относятся к классическому типу юбок и сохраняют свою популярность у женщин разного возраста уже на протяжении многих лет. В этом нет ничего удивительного: ведь такие юбки удачно вписываются в любой гардероб и за счет продольных швов скрывает недостатки, создается зрительная иллюзия удлинение нижней части фигуры, что позволяет выглядеть стройнее.
В клиньевых юбках всегда используется четное количество клиньев
от 4 до 12. Несмотря на такое разнообразие вариантов, принцип конструирования остается одним и тем же, меняются лишь результаты расчетов.
Конструктор – модельер заполнит оценочный лист на каждого
Модельер – закройщика своего дома моды.
Карты задания.
Термины
Примеры
Сметать
Сметать боковые, рельефные срезы.
Приметать
Приметать кромку к линии талии.
ЗАДАНИЯ НА ЗАПОЛНЕНИЕ СХЕМ, ТАБЛИЦ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНЫХ РАБОТ.
Термины
Примеры
Сметать
Сметать боковые.
Наметать
Наметать складку на основную деталь.
Закрепить подогнутые края изделия заметочной строчкой
ЗАДАНИЯ НА ЗАПОЛНЕНИЕ СХЕМ, ТАБЛИЦ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНЫХ РАБОТ.
Термины
Примеры
Разметать
Разметать складку на основную деталь.
Закрепить подогнутые края изделия заметочной строчкой
Сметать
Сметать боковые срезы
ЗАДАНИЯ НА ЗАПОЛНЕНИЕ СХЕМ, ТАБЛИЦ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РУЧНЫХ РАБОТ.
Термины
Примеры
Приметать
Кокетку к нижней части юбки.
Закрепить подогнутые края изделия заметочной строчкой
Сметать
Сметать боковые срезы
Определение лицевой стороны ткани.
Определите правильные этапы последовательности операций раскроя. Проставьте нумерацию в соответствии с последовательностью.Раскладка лекал на ткани.
Проведение декатировки ткани.
Определение долевой нити.
Обмеловка контура лекал.
Определение рисунка на ткани.
Проверка сопряжения деталей.
Обмеловка припуска на швы.
Раскрой юбки.
Раскладка лекал на ткани.
Промер ширины и длины ткани.
Просмотр ткани.
Выполнение раскладки юбки на ткани.
В подготовку ткани к раскрою входит.
Просмотр ткани, промер длины и ширины, проведение декатировки ткани перед раскроем, определение лицевой стороны, определение долевой нити, определение рисунка, направление ворса.
Выполнение раскладки лекал на ткани.
Раскладка лекал ответственная операция, от ее качества зависит качество продукции и расход ткани на изделие.
Изделие следует выкраивать с учетом направления нитей основы или утка, допускаемых надставок и отклонений от лекал по срезам деталей.
Раскладку лекал всегда следует начинать с крупных основных деталей, а мелкие детали располагать между крупными. Детали нужно располагать так, чтобы их вертикальные линии были параллельны долевой нити. Так как модели юбок у вас разнообразные раскладка лекал на ткани будет проходить в 3 этапа.
1. При раскрое ткань складывают в сгиб, лицевой стороной внутрь,
совмещая кромку вдоль стола.
2. Лицевой стороной вниз кромка вдоль стола.
3. Расположение кромки к середине чтобы у ткани было два сгиба,
сгибом вдоль стола.
Из этого следует, что преимущество имеет способ раскроя ткани в сгиб, то есть отсутствие перекосов на деталях кроя, уменьшение времени на раскладку и удобство выполнения раскладки.
Сначала выполняют предварительную раскладку лекал для нахождения наиболее рационального варианта. Сделав наиболее экономичную раскладку, выполняют обмеловку лекал. Меловой линией 0,1 – 0,2мм обмеляют контуры лекал, второй меловой линией делают припуски для пошива. После обмеловки лекал проверяют сопряжение срезов (боковых, рельефных, нижнего среза кокетки и верхнего среза нижней части юбки).
Техника безопасности при ручных работах.
Какая допустимая норма припусков на швы при раскрое?
Что такое сопряжение?
Нужно ли проверять сопряжение деталей?
Как правильно произвести разрезание ткани?
5. Подготовка юбки к первой примерке.
1. Проверка кроя:
Симметричность деталей, сопряжение срезов.
2. Перенос меловых линий на симметричную деталь.
3. Сметывание:
вытачек, складок, рельефных швов, приметывание
кокеток, сметывание боковых швов, оставляя не сметанный
участок с левой стороны для застежки молнии.
4. Заметывание низа юбки.
5. Приметывание кромки по линии талии для фиксирования
посадки юбки.
6. Проверка правильности подготовки юбки к примерке
(самоконтроль, взаимоконтроль).
Какие требования предъявляют на выполнение ручных работ при подготовке к первой примерке?
6. Проведение первой примерки юбки.
Степень готовности изделия к примерке может быть различной. На это оказывает влияние многие факторы, такие как фигура заказчика, сложность модели, вид материала, количество проводимых на заказчике примерок, квалификация закройщика.
Во всех случаях степень готовности должна быть рациональной.
Затраты времени на повторное выполнение отдельных операций после первой примерки должны быть минимальными. Кроме того, изделие, подготовленное к примерке, должно давать заказчику полное представление о форме, размерах деталей изделия. В условиях производства одежды по индивидуальным заказам возможны три степени готовности: минимально необходимая, максимально возможная и высокая.
Для обеспечения высокого качества швейных изделий, принятых по индивидуальным заказам, большое значение имеет процесс проведения примерки на фигуре заказчика. В зависимости от количества примерок устанавливают различные требования.
Общим требованием является установление правильной посадки изделия на фигуре заказчика и требуемой модели.
Процесс примерки начинают с общего осмотра изделия на фигуре. После этого приступают к исправлению замеченных недостатков.
Своевременное выявление и устранение недостатков при пошиве одежды по индивидуальным заказам играет большую роль в обеспечении высокого качества одежды.
Устранение недостатков в готовом виде требует большой затраты времени и не всегда возможно. Гораздо проще и эффективнее выявить и устранить все недостатки во время примерки. Во время примерки закройщик часто испытывает затруднения в определении причины возникновения и способе устранения дефекта.
Поэтому большое внимание должно уделяется точности выполнения технологических операций при подготовке изделия к примерке.
При пошиве изделий особо сложных фасонов или при пошиве на заказчика с аномальными фигурами, а так – же при недостаточной квалификации закройщика могут проводиться две примерки.
Подготовленное изделие примеряют на заказчике.
Примерку проводят в женском изделии по правой стороне, если фигура имеет отклонение от нормальной или фасон асимметричен, примерку проводят по каждой стороне.
Для поведения примерки необходимы:
Знания пропорции фигуры и телосложения, внимательность, знания определения дефекта и способа устранения.
Надеть юбку, на фигуру сколоть застежку в области талии
в вертикальном положение острием иглы вниз.
Проверить боковые срезы должны быть вертикально, строго
посередине.
3. Проверить положение складок должны лежать вертикально.
4. Проверить расположение клиньев.
5. Проверить расположение вытачек, так как вытачки не имеют
постоянного места расположения и зависят от выпуклости
живота.
Если живот острый вытачки располагаются ближе к боковому
срезу для того чтобы сгладить остроту живота.
Если живот округлой формы и большой ширины вытачки
располагают ближе к центру примерно как в типовой фигуре.
Проверить глубину и длину, при изменении булавки
вкалываются вдоль вытачек в конце, поперек.
6. Проверить высоту кокетки.
7. Проверить ширину кокетки по линии талии, ширину бедер и
линии низа.
8. Проверить оформление линии низа в конических юбках долевая
нить идет по косой или под углом 45 градусов, и обязательно
вытянется и низ будет разной длины. Чтобы этого не произошло
юбке нужно отвисеться, то есть дать повисеть ей несколько дней.
Чтобы ускорить процесс можно повесить небольшие грузила
через небольшое расстояние.
9. Уточнение длины изделия. Если у фигуры большая выпуклость
живота и ягодиц, низ изделия может вздергиваться
на выпуклость в таком случае низ измеряют при помощи
поворачивается вокруг своей оси, измеряют длину по самому
минимальной длине юбки.
Дефекты юбки.
Мы с вами знаем, что наша фигура не идеальна и у нее есть множество недостатков. Например: тонкая талия широкие бедра:
маловыраженная талия и зрительно кажется, что у
фигуры узкие бедра:
Разноуровневые бедра и ягодицы:
Заниженные бедра:
Выступающий живот различной формы:
Дефекты, которые могут возникнуть
при проведении 1 – ой примерки.
Юбка широка по линии бедер:
Для устранения этого дефекта необходимо забрать излишки ткани в боковые швы или складки.
Поперечные заломы у пояса на заднем или переднем полотнища юбки:
Для исправления этого дефекта необходимо углубить верхний срез.
Слабина на участке линии бедер по линии боковых швов следствие увеличения растворов боковых вытачек:
Для исправления этого дефекта уменьшают растворы боковых
вытачек, а раствор задних и передних вытачек увеличивают на туже
величину.
Искривлен низ юбки.
Для исправления этого дефекта низ изделия измеряют при помощи
линейки и горизонтальной поверхности пола. Фигура медленно
поворачивается вокруг своей оси, промеряют длину по самой минимальной длине юбки.
НЕКОТОРЫЕ ДЕФЕКТЫ ЮБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.
1. Юбка широка или узка. Заберите или выпустите припуски в боковых швах на необходимую величину.
2. Юбка спереди вздернута. Опустите линию талии на заднем полотнище на 1-1,5 см, а на переднем - поднимите на 1-1,5 см.
3. Юбка сзади вздернута. Поднимите линию талии на заднем полотнище на 1-2 см, а на переднем - опустите на 1-2 см.
Уточните величину исправления на примерке. Можно добиться исправления дефекта путем выравнивания низа юбки за счет припуска на подгиб.
4. Если на переднем или заднем полотнищах имеются заломы ниже линии талии, то излишки ткани срежьте.
7. Осноровка юбки.
После первой примерки и нанесения уточнений, изделия разбирают, если есть изменения, складывают изнаночной стороной внутрь, прометывают (прокалывают) по боковым и рельефным срезам, линии талии и низу изделия, наносят новые контрольные знаки и линии стачивания. Уточняют длину изделия, соотношение боковых и рельефных швов сопряжение кокетки и юбки, а также проверяют талию по мерке.
Новые линии стачивания переносят на парную деталь копировальными стежками или меловыми линиями. По произведенным уточнениям делают, осноровку изделия оставляя припуск на шов стачивания.
Для этого изделие располагают вдоль стола низ изделия вправо.
При этом строго следят за тем, чтобы не было перекосов. Осноровку производят, не отрывая изделие от стола.
V . Текущий инструктаж . – Провести индивидуально.
Самостоятельная работа учащихся.
Целевые обходы:
Проверка организации рабочих мест;
Проверка техники безопасности;
Проверить правильность выполнения трудовых приемов и приемов
самоконтроля;
Проверка правильности выполнения раскладки;
Проверка правильности выполнения раскроя;
Проверка правильности проведения первой примерки;
Проверка правильности выявления дефектов;
Проверка правильности выполнения осноровки;
Индивидуальный инструктаж с учащимися;
Проверка качества работы и своевременное предупреждение
дефектов при выполнении ручных работ.
VI . Заключительный инструктаж:
Охарактеризовать коллекцию Дома – Моды предпринимателем и
модельер – дизайнерами.
Проверить качество кроя.
Кратко охарактеризовать каждую работу.
Сообщить критерии оценки работы учащегося.
Подведение итогов работы.
Оценивает работу своего дома моды - Модельер конструктор.
Оценивает работу модельер конструкторов предприниматель - Титоренко С.И.
Имангалиева М.Б.
Выбор модели соответствует направлению моды и особенностям фигуры.
Качество кроя хорошее, посадка юбки на фигуре без дефектов, работы
выполнены без замечаний в соответствии с техническими условиями, аккуратно,
VII . Домашнее задание.
Повторить обработку застежки молния различным способом.
VIII . Уборка рабочих мест.
Подготовка к примерке,собственно примерка и исправление дефектов в четкой схемеНашла вот такой интереснейший и полезнейший материал -делюсь,но,как обычно уже, даю прежде всего ссылку на сайт,где нашла, т.к. полезного там куда больше,чем я выкладываю, - полезного для шитья! Модели с выкройками, моделирование, пошив и т.д. Таблицу же с дефектами хочется всегда иметь под руками, не "бегая" по сайту, ибо я безбожно зависаю в чтении, забывая об обещании себе: "Я быстренько посмотрю и дальше буду делать"...)))
Подготовка изделия к первой примерке
1. Отметим середины заднего и переднего полотнищ, рукава, линию талии сметочными стежком.
2. Продолжим силки по основным и фасонным линиям выкройки.
3. Сметаем и стачаем клинья (если они есть), швы притачивания разутюжим.
4. Сметаем вытачки и мягкие складки, складывая и равняя их от конца. Вытачки сметывать от срезов к концу мелкими частыми стежками, чтобы при стачивании они не сдвигались. Если вытачки и складки расположены в середине детали, то их сметывание начинаем с одного конца.
5. Сметаем фасонные линии (подрезы, рельефы), сделаем сборки, если это требуется по фасону. При соединении деталей стачным или настрочным швом сметывание производить со стороны тех деталей, которые имеют посадку ткани: сборку, фигурные швы, рассеченные уголки или вогнутые линии.
6. Сметаем плечевые швы спинки и полочки, для равномерной посадки плечевой шов спинки собрать мелкими стежками на нитку. Не следует располагать посадку близко к пройме. Плечевые швы правого плеча сметываем от горловины к пройме, левого - наоборот, от проймы к ростку, сметывать по спинке. Вместо посадки плечевого среза спинки можно сделать вытачку по середине, которая так же, как и посадка, подтягивает свободную ткань спинки, дает красивое облегание.
В тканях, поддающихся растяжению, приметаем к плечевому срезу полочки кромку. Ширина кромки 1 см, длина ее на 0,7 см меньше плечевого среза спинки. Строчка должна проходить на расстоянии 0,2 - 0,3 см от края кромки. Плечевую вытачку не приметываем для удобства стачивания ее после примерки.
7. В цельнокроенном платье или блузке боковые швы сметываем по спинке, начиная от проймы, совмещая по боковым срезам, линию талии и бедер.
8. Если платье отрезное по линии талии, соединяем лиф с юбкой. Для этого лиф вложить в юбку (складывая лицевой стороной внутрь), сколоть булавками, совмещая середину спинки с серединой заднего полотнища юбки, середину переда с серединой переднего полотнища и боковые швы, а затем сметываем.
9. Сметываем шов рукава, начиная от оката вниз. Окат рукава должен быть на 3 - 4 см больше проймы (для посадки. Это проверить).
По окату рукава проложить сметочные стежки в два ряда (начиная от шва стачивания рукава) - первый ряд на 1 см от среза оката, второй - на 0,5 см от первого. Окат рукава присобрать ручными стежками.
Первая примерка
Если выкройка составлена по точно снятой мерке с учетом телосложения, правильно сметано изделие, то во время примерки исправления могут быть незначительные. Примерку производим по правой стороне изделия, а при разносторонней фигуре - по обеим сторонам. Закалываем застежку, если она имеется.
Во время примерки необходимо обращать внимание на следующее:
1. Середина спинки изделия должна проходить па середине спины, а середина полочки - по середине переда фигуры.
2. Установим точно линию талии. Для этого опоясать фигуру тесьмой и по на-правлению расположения тесьмы проложить линию талии.
3. Обратим внимание на общее облегание изделия, уточним направление плечевой вытачки, которая должна располагаться к центру груди.
4. Если смотреть сбоку, то плечевой шов должен как бы разделять плечо пополам.
5. Боковой шов должен проходить по прямой линии.
6. Если изделие по линии талии широко, то во время примерки заложим вытачки или складочки и скрепить их булавками. Длина и глубина их зависит от фигуры.
7. В цельнокроенном платье необходимо делать примерку по обеим сторонам во избежание перекоса.
Примечание: После примерки боковые швы распорем, сложим изделие вдвое, совмещая срезы, скрепим булавками и проверим равномерность исправления на обеих сторонах изделия.
8. Уточним вырез горловины или размер и форму воротника. Вырез горловины в изделии должен плотно прилегать к шее.
9. Уточним фасонные линии и расположение отделочных деталей.
10. Выкройку воротника прикрепим к вырезу горловины так, чтобы середина его совпадала с серединой спинки, а концы с серединой полочки.
11. Уточним вырез проймы прокладыванием булавок или обводкой. Излишек оката рукава, предназначенный для посадки (3 - 4 см), стянуть. Приколем булавками центр оката к плечевому шву с подгибом среза в сторону изнанки. Распределим посадку рукава на пропорционально сложенную фигуру так, чтобы ее было больше к полочке, чем к спинке. На перегибистую фигуру посадку увеличить к палочке, а к спинке уменьшим. На сутулую фигуру посадку рукава увеличим больше к спинке, как этого требует фигура. При примерке изделия это очень ответственный участок. Отнеситесь с большим вниманием.
Нанесем контрольные точки соединения рукава с проймой от плечевого шва вниз на расстоянии 8 - 10 см в сторону спинки и полочки. Если центр оката рукава не совпадает с плечевым швом, приколем рукав, как требует фигура, и нанесем контрольную точку соединения центра оката с проймой.
После примерки проложим нитку сметочными стежками по пройме лифа вокруг оката рукава, которая будет являться направляющей линией при вметывании рукава в пройму.
12. Наметим место расположения и длину петель.
13. Отметим длину изделия.
После первой примерки, если есть исправления, разметим боковые и плечевые швы, сложим спинку и полочку лицевой стороной внутрь, перегнув их по линии середины, совмещая плечевые и боковые срезы. Сколем изделие по плечевому и боковому срезам булавками и перенесем отмеченные исправления во время примерки с правой стороны на левую. После исправления дефектов, отмеченных во время первой примерки, приступим к пошиву изделия и подготовке его ко второй примерке.
|
Какой дефект |
Причина возникновения дефекта |
Способ устранения дефекта |
|
1) Излишняя слабина на груди в конце плечевой вытачки |
Плечевая вытачка велика |
Распороть плечевой шов и вытачку, уменьшить ее перекалыванием булавками, а излишек ткани, образовавшийся за счет глубины вытачки выпустить в сторону проймы и срезать |
|
2) Слабина проймы, полочки и поперечные заломы |
а) Растянута пройма |
а) Сутюжить растянутую пройму, предварительно собрав срез на нитку |
|
3) Шов плечевой уходит назад |
а) По плечу спинки мала посадка |
а) увеличить посадку плеча спинки за счет запаса со стороны проймы. Иногда возникает необходимость сделать вытачки глубиной 1 - 2 см |
|
Иногда для фигуры сутулой требуется увеличить ширину спинки только вверху, то в этом случае выкройку у роста нужно отодвинуть от сгиба ткани на 1 - 1,5 см, а по линии талии приложить к сгибу. В горловине застрочить мелкие вытачки и свести их на нет. В таком оформлении будет хорошая форма спинки. |
||
|
4) Косые заломы у проймы спинки |
Не учтена высота плеч при составлении выкройки |
Плечевой шов распороть и забрать излишек ткани по плечу спинки ближе к пройме не нарушая высоты ростка |
|
5) Боковой шов перекошен в сторону спинки или полочки |
Изделие заужено по бедрам на спинке и полочке (это произошло от того, что фигура была с выступающим животом или бедрами) |
Боковой шов распороть до линии талии, выпустить запас ткани и заколоть булавками на фигуре |
|
6) Перед по линии низа вздернут |
При создании выкройки не учтена высокая грудь, выступающий живот |
Распороть плечевой шов выпустить запас в плечевом шве полочки к горловине |
|
7) В лифе поперечные заломы, идущие от бокового шва вдоль боковой вытачки |
Боковая вытачка недостаточно глубока |
Нужно увеличить боковую вытачку |
|
8) Изделие тянет назад, косые заломы на спинке, идущие от бокового шва к лопаткам |
Боковой шов неправильно сметан а) не совпадают линии груди, талии, бедер, по спинке и полочке |
а) Распороть боковой шов и совместить правильно линии груди, талии, бедер |
|
9) Поперечный залом на спинке ниже лопаток в цельнокроенном платье |
Заужено изделие по линии бедер |
Распороть по линии бокового шва и выпустить запас по линии бедер |
|
10) Горловина не прилегает к шее |
Мал вырез горловины |
Углубить вырез горловины |
|
11) Воротник перекошен, искривлен |
а) Одна сторона растянута |
а) Растянутую сторону воротника сутюжить или собрать на нитку |
|
12) Воротник к шее не прилегает |
а) Горловина растянута |
а) Собрать на нитку или сутюжить горловину |
|
13) Под воротником на спине заломы |
Скос плеча спинки больше, чем того требует высота плеча |
Распороть шов плеча и выпустить запас скоса не нарушая высоты ростка, или излишек ткани, который набегает под воротник |
|
14) В узком рукаве шов тянет |
а) Много забрано в шов по низу рукава |
а) Выпустить запас задней части рукава (если шов тянет назад) или выпустить запас передней части (если шов тянет вперед) |
|
15) Поперечные заломы в окате рукава |
Высок окат рукава |
Уменьшить высоту оката рукава. На примерке подогнуть окат рукава на 1 - 2 см. Приколоть рукав к плечевому шву, по пройме спинки и полочки. Уточнить высоту оката, срезать излишки ткани |
|
16) Косые заломы в окате рукава сзади |
Центр оката рукава смещен вперед или неправильно распределена посадка |
Переместить центр оката рукава к спинке или правильно распределить посадку, закалывая булавками рукав к пройме на фигуре |
|
17) Косые заломы в окате рукава впереди |
Центр оката рукава смещен к спинке или неправильно распределена посадка |
Переместить центр оката рукава к полочке или правильно распределить посадку, закалывая булавками рукав к пройме на фигуре |
|
18) Косые заломы в окате рукава впереди и сзади |
Мала высота оката рукава |
Срезать нижнюю часть оката рукава, тем самым увеличить высоту оката |
Вторая примерка
Ко второй примерке должны быть стачены и застрочены все фасонные линии, вытачки, плечевые, боковые швы, вметан рукав, воротник, приметан лиф к юбке, заметан низ изделия:
Во время примерки уточняем:
1. Длину и ширину изделия.
2. Правильность вметывания воротника в горловину, рукава в пройму.
3. Форму и расположение отделочных деталей и фасонных линий.
4. Отметим место пришива пуговиц, кнопок, крючков и т.д.
5. Обратим внимание на общее облегание изделия.