›

Уроки по конструированию одежды для начинающих. Методы конструирования одежды

Под конструированием одежды подразумевается создание чертежа-развертки поверхности тела человека с заданными прибавками на свободу и нанесение модельных линий. Цель промышленного конструирования – разработка плоского чертежа или развертки изделия. Собранные плоские детали кроя создают объемную оболочку готового изделия.

При разработке конструкции необходимо учитывать эстетические параметры одежды и при этом соблюдать технические требования индивидуального или массового пошива.

prestigeprodesign.com

Конструкция – это чертеж, который наглядно демонстрирует расположение деталей, силуэт, покрой, модельные линии швейного или трикотажного изделия. Качество уже готовой одежды зависит от точности снятых мерок или взятых за основу стандартов, от качества расчетов и от выбранной методики конструирования.

На базовом чертеже располагают модельные линии, отображают особенности кроя, детали, которые характерны для конкретной модели. Верно сконструированная и смоделированная схема предмета одежды должна обладать определенными характеристиками.

  1. Соответствовать идее дизайнера по форме, пропорциям и деталям.
  2. Обеспечивать комфорт в носке за счет правильного выбора прибавок и с учетом свойств ткани.
  3. Должны быть учтены технологические тонкости раскроя и швейной сборки.
  4. Обеспечивать баланс и разграничение деталей.
  5. Иметь возможность последующего повтора в лекалах для создания новых схожих моделей.

Реализация этих требований возможна при правильном прочтении технического рисунка, точно снятых мерках и учете особенности характеристик выбранной ткани.

vogue.com

Для создания конструкции необходимо тщательно изучить рисунок, проанализировать пропорции и детали. Затем снимаются мерки с фигуры или берутся стандартные параметры, включая и длину изделия.

Схема построения конструкции

  • Построение основы.
  • Обозначение базовых линий.
  • Отрисовка модельных особенностей конкретной модели.

Для практического применения в современной отечественной и мировой школе кроя используются две принципиальные системы:

  • муляжные;
  • расчетно-графические.

blogspot.com

Каждая методика кроя имеет особенности и характеристики. Некоторые системы и методы конструирования одежды не учитывают деформирующие свойства материалов и класс точности развертывания. Для других необходимо высокотехнологичное оборудование. При создании чертежей одежды международные и отечественные школы используют методы, которые работают с построениями разверток. Во всех методиках строится плоский чертеж, описывающий объемную трехмерную фигуру человека. Потом он дорабатывается на макетах и примерках.

История возникновения методов конструирования

Муляжные методы

Исторически первым методом кроя одежды был муляжный способ наколки ткани на живую фигуру. Принцип заключается в закалывании ткани булавками на статичный торс или манекен, обозначая смену плоскостей и создавая конструктивные и модельные линии. Затем контуры и выбранные объемы переносятся на бумагу. Выкроенный материал собирается в изделие с последующей примеркой для уточнения линий на статичной фигуре или манекене.

pinterest.com

Этот метод называется также макетным (или методом наколки), так как используется для изготовления макетов первых образцов изделия с помощью булавок.

Муляжный метод применяется в современном конструировании для моделирования:

  • уникальных предметов одежды уровня “haute couture”;
  • изделий сложного кроя с драпировками и деталями сложной формы;
  • моделей для нестандартной фигуры;
  • моделей кроеного и верхнего трикотажа;
  • корсетных изделий;
  • исторического костюма.

Достоинство метода макетирования в возможности учесть особенности фигуры и технические характеристики ткани – драпируемость и пластичность. Она дает возможность увидеть форму и пропорции изделия до его сборки без предварительных расчетов. В то же время метод наколки требует особых знаний – принципов зрительного восприятия, основ конструирования и особенности конкретной методики.

Расчетно-графические методы

Расчетно-графические методы построения конструкций одежды возникли в начале 19 века. Их создали портные, которые перенесли опыт ручного кроя и работу с живой фигурой в простые формулы. Расчетные методы начали использоваться в индивидуальном пошиве, затем нашли свое практическое применение в массовом производстве в период индустриализации 20 века. Различные страны и мастера имели свои методики, основанные на конкретном опыте.

  • Система «дриттель»

Уже в 1800 г. британский закройщик Мишель создал собственный принцип кроя «дриттель». В его основу он положил мерку обхвата груди. Закройщик поделил половину обхвата груди на три части, построив в каждой прямоугольник, который затем разворачивался в детали. Его метод был достаточно прогрессивным и позволял повторять однотипные предметы разных размеров.

На базе сетки «дриттель» затем была создана клеточная система создания чертежа, которая позже позволила систематизировать европейские методики.

  • Французская система

После введения в Европе использования метрической системы портные начали использовать сантиметровую ленту, какой ее знают и сегодня. Одновременно с этим во Франции был создан метод построения деталей на основе горизонтальных обмеров. Уже тогда была разработана градация чертежа на основе одного базового размера. При этом во французской системе не учитывались особенности нестандартной фигуры и высоты.

  • Немецкая “Muller & Sohn”

Г.А.Мюллер в 1840 создал новую систему раскроя деталей. Его методика впервые учла тот факт, что фигура – это сложная объемная фигура. Для снятия мерок Мюллер использовал принцип тригонометрии. При построении конструкции выполнялись дуговых засечки циркулем по трем сторонам треугольников.

Школа конструирования “Muller & Sohn” успешно существует сегодня и применяется во всем мире, включая Россию.

  • Методика конструирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ

С наступлением индустриализации и необходимостью обеспечения населения с помощью массового производства возникла систематизация школ и принципов построения конструкций. Индивидуальные мерки были заменены стандартными и расчетами коррелирующих признаков от основных измерений фигуры.

Постепенно сложилась новая координатная пропорционально-расчетная система, которая учитывала стандартные мерки и рассчитывала пропорции. Авторы различных методик продолжали принимать за норму отличающиеся конфигурации тела.

В СССР в 1934 году создана система конструирования Короткова, которая предназначалась для массового производства швейного ассортимента. Эту систему периодически дополняли с учетом обновленных и дополненных обмеров населения, которые давали более четкую зависимость между размерными признаками различных типологий фигур.

Как результат многолетней систематизации знаний в 1956 году Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности разработал типовой отечественный метод конструирования. В обмерах населения и улучшении системы помогали и участвовали дружественные страны члены СЭВ. В результате массовых исследований была реализована классическая методика кроя и моделирования ЦНИИШП ЕМКО СЭВ.

НИИ продолжал работу по улучшению единой методики для всех типов одежды. Новые рекомендации учитывали определенные стандарты в измерениях, их зависимость и прибавки на свободу движения и модельные допущения. Разрабатывались официальные документы, рекомендовавшие прибавки и припуски в зависимости от ассортимента одежды, свойств материалов, внедренных технологий и оборудования.

Тем не менее изменения тенденций моды и технологий изготовления происходили быстрее, чем государственные структуры выпускали документы по изготовлению чертежей, моделирования и прибавок.

Инженерные методы

В основе инженерных методов лежит решение задачи дифференциальной геометрии об укрывании поверхности, учитывая способность материала менять угол между перпендикулярными нитями утка и основы.

irapr.ru

Метод триангуляции

Все инженерные системы создания конструкций основываются на принципе развертки поверхности объемной фигуры и построение плоского чертежа. Метода триангуляции заключается в разбиении поверхности на крупные треугольники. Метод требует обязательную проверку конструкции на первичных образцах.

Метод секущих плоскостей

Метод создан в СССР в 1954 году и основан на получении развертки, используя принципы начертательной геометрии. Плоскость фигуры условно приравнивается к геометрической поверхности, которая развертывается в плоскость.

docplayer.ru

Метод геодезических линий

Принцип состоит в нанесении на поверхности объемной фигуры линий и моделировании плоскостных разверток деталей. В настоящее время метод применяется в сканировании объемных объектов.

Метод расчета разверток деталей по образцам

Используются в его основе так называемые «чебышевские сети» на объемной поверхности по ортогональным геодезическим осям. На них закрепляются нити основы и утка некого сетчатого материала. Образовавшуюся чебышевскую сеть укладывают в прямоугольных осях координат для получения плоской развертки поверхности.

Современные практически применяемые методики

ЦОТШЛ

В практической работе для построения базовых чертежей и моделирования конструкций швейных изделий в СССР и России последних десятилетий используются преимущественно отечественные методики.

  • ЕМКО ЦНИИШП, созданная для массового швейного производства.
  • ЕМКО для индивидуальных предметов одежды. Была разработана в Центральной опытно-технологической швейной лаборатории на основе системы ЦНИИШП.

Для этих расчётно-графических методов характерны упрощенные формулы расчетов базового чертежа и небольшое количество обмеров фигуры. Было проанализировано и замечено, что для женской фигуры, характеризующейся прямой осанкой, низкими плечевыми скатами и более полными, чем стандарт, руками подходит одежда, произведенная с помощью ЦНИИШП. Для фигур, которые имеют прямую осанку, среднее положение плеч, достаточно стройные руки и среднеразвитые грудные железы – ЦОТШЛ.

wellconstruction.ru

ЕМКО СЭВ

Также в массовом производстве швейных изделий на территории СНГ применяется Единая Методика, которая была создана в 80-е годы. Методика обобщила обмеры, опыт кроя и моделирования стран-участниц бывшего СЭВ. Метод ЕМКО СЭВ был заложен первым в создание системы автоматизированного проектирования одежды. Методика используется в России и Восточной Европе. Замечено, что ЕМКО СЭВ хорошо работает для фигур с условно нормальной осанкой и несколько низким положением плеч.

“Muller & sohn”

Преимущества современной немецкой школы кроя “Muller & Sohn” заключаются в оптимальном небольшом количестве базовых мерок, возможности использования как в индивидуальном, так и массовом производстве одежды. Необходимые мерки рассчитываются на базе основных мерок фигуры.

pinterest.com

С точки зрения специфики и лучшей посадки фигуры “Muller & Sohn” хорошо работает при создании ассортимента для худощавых фигур европейского типа с высокими плечами и невыраженными ягодичными мышцами.

ВДМТИ

Для создания чертежей и конструкций трикотажа Всесоюзный Дом моделей разработал свою методику ВДМТИ, которая используется современными российскими специалистами. В ней применяются формулы, которые учитывают растяжимость и минусовые прибавки, характерные для трикотажа. Методика работает как для бельевого, так и для верхнего трикотажа различных переплетений. Кроме классического метода конструкторы по трикотажу принимают во внимание макетный способ для уточнения прилегания и растяжимости новых, не изученных в лаборатории полотен.

studfiles.net

В современном конструировании применяется и трехмерное создание чертежей разверток, за которыми, очевидно, будущее одежды. Этот метод используется исключительно с применением компьютерных программ и обладает достаточно высокой точностью.

Этапы трехмерного метода

  • Разработка трехмерной модели после снятия трехмерных антропометрических данных фигуры посредством сканирования.
  • Разработка плоских чертежей деталей разворачиванием трехмерных моделей.

Несмотря на существования различных школ конструирования одежды, в практическом применении используются как новейшие компьютерные программы, учитывающие несколько систем, так и традиционные ручные методики построения. Метод макетирования или наколки активно используется для создания уникальных моделей и в примерках сметанных образцов для уточнения деталей крой.

Некоторые специалисты применяют смешанные техники:

  • создание базы чертежа на основе классических расчетных методик и доведение линий моделирования методом наколки;
  • создание основы конструкции новой модели с помощью макетирования и финальное моделирование на бумажном чертеже.

Существует ряд конструкторских методик, предназначенных для создания лекал, в которых учитываются заданные и определенные технологией запасы швов, с нанесением линий кроя и созданием надсечек. Используются разнообразные методики и системы, которые делают компьютерную градацию или размножение лекал по размерам и ростам на основе одной базовой конструкции.

shwea.ru

Таким образом, для получения идеальной конструкции изделия можно использовать как одну методику, так и комбинировать несколько вариантов кроя и моделирования. Практический выбор методики конструирования зависит от предпочтений конкретной школы пошива и специализации кафедры швейных учебных заведений.

Конструирование - процесс разработки по образцу модели чертежей деталей изделия и изготовления лекал (выкроек). Лекалами называют шаблоны деталей одежды, по которым раскраивают материалы; они могут быть изготовлены из бумаги, картона, металла.

Конструкция строение изделия из отдельных деталей, связанных в единое гармоничное целое.

Проблема формообразования, которая решается при конструировании одежды, заключается в создании сложной объемной формы изделия в плоских материалах - тканях, трикотаже и др. Объемная форма изделия при разработке конструкции должна быть развернута на плоскости, для получения разверток поверхность одежды предварительно рассекают на части. Линии членения одежды на части располагаются по линиям симметрии, границам участков с различным характером поверхности. Так, вертикальная линия симметрии делит фигуру на левую и правую половины, линии плечевых и боковых швов отделяют грудной участок тела от спинного, линии горловины и пройм туловище от шеи и рук.,

Одежда, создаваемая промышленным способом, должна обладать свойствами, удовлетворяющими самые высокие потребительские требования, предъявляемые к ней как к предмету личного пользования, В то же время к одежде предъявляют требования как к объекту массового производства - ее форма должна быть рациональной с точки зрения возможности применения инженерных методов ее проектирования и передовых промышленных методов ее изготовления.

Поэтому при конструировании одежды исходят из следующих важнейших требований, предъявляемых к ее конструкции.

1.Конструкция должна обеспечивать воспроизведение изделия в точном соответствии с первичным образцом. Соответствие изделий модели по форме, силуэту, конструктивным линиям, Отделке зависит от точности лекал, поэтому их форме и размерам при конструировании уделяется особое внимание.

2.Конструкция должна способствовать созданию важнейших функциональных свойств одежды - соответствие форме и размерам тела человека, удобство пользования, обеспечение комфортных условий для организма человека, повышение ее износостойкости, увеличение срока службы и т.д.

Для того чтобы размеры одежды соответствовали измерениям фигур людей, при разработке конструкции используют размерные характеристики наиболее часто встречающихся типовых фигур. Размерные признаки типовых фигур мужчин, женщин, мальчиков и девочек, используемые при конструировании одежды, приведены в отраслевых стандартах. Хорошая посадка изделия на фигуре закладывается в чертежи конструкции и зависит от правильности выполнения соответствующих расчетов.

Удобство пользования изделием и создание комфортных условий для организма человека зависят от правильной разработки конструкций одежды - учета измерений тела, выбора припусков на свободное облегание, формы, размеров и взаимного расположения деталей, расположения застежки, карманов, учета важнейших гигиенических свойств материалов одежды

При разработке конструкции принимают во внимание внешние нагрузки, действующие на отдельные узлы и детали одежды и вызывающие искажение ее формы. Поэтому в каждом случае выбирают такую конструктивную схему изделия, такое членение ее на детали, при которых условия "работы" деталей и материалов на всех участках одежды наиболее благоприятны. Для повышения износостойкости одежды конструктор должен предусмотреть различные дополнительные детали, принимающие часть внешних нагрузок на себя (бортовая прокладка в полочках пальто, пиджаков, жакетов, подкладка передних половинок брюк, прокладка или тесьма по краям изделий и в сгибах деталей - краях бортов, низках брюк и т. д.).

3. Конструкция одежды должна обеспечивать экономическую целесообразность изделия в массовом производстве конструкция одежды должна быть экономичной и технологичной.

Поскольку доля материалов в себестоимости одежды составляет не менее 85-90%, важное значение приобретает проблема снижения материалоемкости изделий. Экономична такая конструкция изделия, которая предусматривает как минимальный расход, так и минимальные отходы материалов.

Технологичной является такая конструкция одежды, которая предусматривает минимальные трудовые затраты на изготовление изделия за счет использования наиболее совершенной технология при высокой производительности труда и высоком качестве продукции. Технологичность конструкции зависит от преемственности моделей, типизации, унификации, стандартизации элементов конструкции, усовершенствования конструкция и т.д. Преемственность моделей заключается в использовании разработанных ранее вариантов конструкций деталей в новых моделях. Она реализуется при разработке "семейства" моделей на одной конструктивной основе. Типизация - замена многообразия конструктивных решений изделий минимально необходимым количеством типовых конструкций. Использование типовых конструкций способствует совершенствованию технологии одежды и экономии материалов. Типовую конструкцию без ущерба для внешнего вида и качества изделия можно унифицировать, т.е. привести к единообразию отдельные узлы и детали, например детали карманов, прокладок и др. Нормализация и стандартизация - установление единых норм по величинам для унифицированных деталей. Усовершенствуется конструкция обычно путем ликвидации некоторых швов, например по краям бортов, воротника, переднего шва рукавов.

В настоящее время существует множество систем конструирования одежды. Существующие методы конструирования, которые являются определяющими в процессе проектирования изделия, делятся на приближенные и инженерные.

К приближенным методам конструирования относятся расчетно-графические и другие методы. Все эти методы, основанные на использовании антропологических измерений фигуры и припусков, не обеспечивают высокой точности и технологичности в соответствии с требованиями современного производства одежды.

Инженерные методы конструирования разверток деталей одежды более совершенны и точны. Они основаны на измерениях поверхности образца-эталона одежды, а также на учете одевающей способности материалов одежды. Инженерными методами можно получать развертки деталей одежды сложной формы, не прибегая к большому количеству швов, вытачек и к принудительной влажно-тепловой обработке тканей.

Наиболее распространены расчетно-графические способы, суть которых сводится к выполнению несложных расчетов по определению размеров лекал и построению по полученным величинам чертежей конструкции. Каждая система отличается определенным числом формул и их структурой (к первой группе относятся формулы, при помощи которых определяют размер детали с учетом размерного признака и прибавки; ко второй - формулы, с помощью которых определяют размеры деталей по размерным признакам, не связанным с данным участком, путем установления зависимости между размером данного участка детали и одним или двумя измерениями фигуры; к третьей группе относятся формулы, по которым размеры от­дельных участков детали определяют по размерам других участков, ранее найденных на чертеже).

Единая методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ) создана совместными усилиями специалистов стран-членов СЭВ. В ней отражены оптимальные конструктивные решения из опыта социалистических и передовых капиталистических стран. Научную основу этой методики составляют результаты совместных антропометрических исследований расчетно-аналитические методы построения разверток одежды и комплекс научно обоснованных припусков. Эта методика универсальна, так как может быть использована для разработки конструкции одежды любых видов, покроев, назначения, из различных материалов.

Помимо расчетно-графических, существует ряд инженерных методов проектирования одежды, более точных и удобных, основанных на решении геометрической задачи об одевании кривых поверхностей плоскими материалами. Эти методы, учитывающие изменения в геометрической структуре материалов одежды при облегании поверхности, способствуют совершенствованию конструкции и автоматизации проектирования одежды с использованием ЭВМ.

Совершенствование методов конструирования изделий невозможно без детальной информации о форме и размерах поверхности, как типовых фигур, так и одежды. В стандартах приводятся количественные показатели (размерные признаки) типовых фигур. Но они не дают представления о пластических образцах выделенных типовых фигур, о кривизне отдельных участков тела. Например, две фигуры одной половозрастной группы, имеющие одинаковые величины обхвата груди, могут иметь различную форму поверхности тела на этом участке, разную осанку. А информация о форме поверхности фигур является определяющей для разработки конструкции изделий высокого качества.

Поэтому совершенствование качества изделий должно осу­ществляться путем перестройки процесса их проектирования, пересмотра, принципов формообразования. Комплексное решение этой проблемы возможно при макетно-моделъном методе проектирования одежды. Этот метод основан на использовании скульптурных макетов формы поверхности одежды, что исключает выполнение трудоемких операций по изображению поверхности на бумаге, изготовление большого количества чертежей. Он позволяет существенно сократить сроки проектирования одежды и раскрывает широкие возможности для применения математических методов проектирования с использованием ЭВМ.

Применение ЭВМ в проектировании одежды весьма эффективно на заключительных его этапах (вычерчивание и техническое размножение лекал, выполнение сложных инженерных расчетов и др.). В последние годы при проектировании одежды с использованием ЭВМ осуществлен переход от выполнения отдельных инженерных расчетов к созданию комплексных систем автоматизированного проектирования (САПР).

Внутренняя форма одежды и ее линейные измерения опре­деляются формой и размерами тела человека. Как правило, любое измерение одежды больше соответствующего размер­ного признака фигуры на некоторую величину, называемую припуском.Припуск дается на свободное облегание и декоративное оформление одежды. Форма одежды, силуэт, соответствие образцу во многом зависят от того, насколько правильно выбраны и установлены величины припусков при разработке ее конструкции.

Корсетные изделия (пояс, бюстгальтер и др.), должны очень плотно прилегать к телу. Форма и размеры таких изделий равны соответствующим измерениям тела, а иногда меньше их, вследствие чего эти изделия деформируют отдельные участки фигуры (живот, грудь), придавая ей большую стройность.

Остальные изделия прилегают к телу неравномерно: на одних участках более или менее плотно, а на других - свобод­но. Так, плечевые изделия плотно прилегают в верхней части, на так называемой опорной поверхности тела (плечи, верхняя часть груди и спины до наиболее выступающих точек груди и лопаток); на этих участках одежда в наибольшей степени соответствует форме и размерам тела. Ниже опорной поверх­ности одежда располагается свободно, образуя воздушную прослойку, необходимую для свободы движений человека, ре­гулирования теплообмена и создания формы и силуэта в соот­ветствии с моделью.

Припуски на свободное облегание предусматривают как по ширине изделия (по линиям шеи, груди, талии, бедер, по пройме, горловине и т.д.), так и по длине. Величины припус­ков на свободное облегание на разных участках одежды нео­динаковы и зависят от вида одежды, модели (силуэт, форма, художественное оформление), свойств материалов (растяжи­мость, упругость, формовочные свойства) и др. Величины припусков на свободное облегание на различных участках одежды приводятся в методиках конструирования.

Припуск на свободное облегание можно условно предста­вить состоящим из двух частей: минимально необходимого припуска на свободное облегание и декоративно-конструк­тивного. Минимально необходимый припуск на свободное облегание независимо от степени прилегания должен обеспе­чивать свободу дыхания, движений человека, минимальное дав­ление изделия на тело, наличие воздушной прослойки для кожного дыхания и регулирования теплообмена. Величины этого припуска установлены на основе исследований измене­ния размеров тела в динамике и изучения параметров микро­климата пододежного слоя при различных величинах воздуш­ных прослоек. Так, этот припуск по линии груди для платья, пиджака и жакета 2,5 см, для пальто - не менее 5-6 см. С помощью декоративно-конструктивного припуска создаютопределенный силуэт и необходимую объемно-пространствен­ную форму одежды.

При разработке конструкции обязательно предусматрива­ют припуск на толщину материалов одежды: основных, про­кладочных, теплозащитных. Припуски на свободное облега­ние по линиям груди, талии, бедер суммируют с припуском на толщину материалов и получают композиционные припуски. Величины композиционных припусков, устанавливаемые для каждого вида одежды в зависимости от моды.

Помимо композиционных припусков, в конструкции одежды предусматривают припуски на швы, на подгибку кра­ев одежды. При разработке конструкции изделий обязательно учитывают возможную усадку материала в процессе изготов­ления одежды, С этой целью длину изделия и отдельных участ­ков конструкции увеличивают на размер припуска на уработку ткани, равного 50% полной усадки материала. Так, если полная усадка ткани равна 2%, то припуск на уработку ткани равен 1 % длины данного участка конструкции.

Общие размеры изделия и размеры его деталей на различ­ных участках (по линиям груди, талии, бедер, низа) заложены в базисной сетке чертежа основы. Важнейшими линиями сет­ки являются: горизонтальные - линии горловины спинки, груди (глубина проймы); талии, бедер, низа изделия; верти­кальные - линия середины спинки, линии, определяющие ширину спинки, полочки, и линия полузаноса, совпадающая с осью симметрии торса фигуры человека. Расстояния между этими линиями на чертеже определяются в зависимости от измерений фигуры и соответствующих припусков. При пост­роении чертежа основы на полученную сетку наносят контур­ные линии деталей, линии вытачек, разрезов, карманов и т.д.

Верхними контурными линиями являются горловина спин­ки (линия соединения воротника со спинкой изделия), плече­вые срезы спинки и полочки, пройма (линия соединения рукава с изделием), горловина полочки (линия соединения воротника с полочкой). От правильности построения этих линий зависит посадка изделия на фигуре. Форма и размеры верхних контурных линий должны соответствовать форме и размерам тела человека, поскольку верхняя часть изделия должна плотно прилегать к опорной поверхности.

Параметры линии горловины спинки рассчитывают исходя из измерения обхвата шеи. Для хорошего облегания фигуры верхняя часть спинки изделия должна иметь форму, соответ­ствующую выпуклости лопаток. Поэтому в плечевом срезе спинки предусматривают создание выпуклости с помощью вытачки или посадки ткани путем принудительного сутюживания.

На качество посадки изделия на фигуре непосредственно влияют взаимное расположение верхних контуров спинки и полочки, Соотношение уровня спинки по шейной точке и уровня полочки по точке вершины горловины является важнейшим элементом конструкции и называется балан­сом, который характеризует уравновешен­ность передней и задней частей изделия. Баланс рассчитывают по формулам в зависимости от измерений фигуры: обхватов груди, шеи, расстояний от точки основания шеи до талии спе­реди и сзади. Баланс может быть как положительной, так и отрицательной величиной, и в соответствии с этим точка вершины горловины может располагаться выше или ниже. Если баланс правильно рассчитан и предусмотрен в чертеже, изделие сво­бодно располагается на фигуре, его спинка и перед не перетя­гивают друг друга.

Выпуклую форму полочке в области груди придают с помощью вытачек и влажно-тепловой обработки. В женской одежде вытачка может быть предусмотрена в плечевом, боко­вом срезах, пройме, а ее внутренний конец (вершина) распо­лагается в выступающей точке груди. В мужской одежде вытачку располагают в срезе горловины и предусматривают сутюживание полочки по краю борта изделия.

Линия проймы, ее форма, размеры и расположение во мно­гом определяют качество конструкции одежды. Правильное построение этой линии обеспечивает свободу движения рук, удобство надевания и снятия одежды, а также красивое со­пряжение рукава с изделием.

Линия полузаноса в полочках женской одежды, как прави­ло, вертикальна. В мужской одежде форма этой линии различ­на и зависит от предусмотренной влажно-тепловой обработки для образования необходимой выпуклости в области груди, от размера и полноты фигуры, В верхней части, выше линии глубины проймы, линия полузаноса отклонена в сторону проймы вследствие кривизны грудного контура фигуры и проектируемого сутюживания полочки.

Форма средней линии спинки проектируется в зависимости от вида одежды и наличия шва посередине спинки. Если спин­ка изделия целая, то средняя линия спинки вертикальная и прямая, так как она должна совпадать с нитью основы ткани. В изделиях, которые должны облегать фигуру в области лопа­ток, талии и бедер, средняя линия спинки строится со скосом (прогибом) по линии талии.

Форма и расположение боковых швов в одежде определя­ются ее видом, силуэтом, наличием вытачек, покроем рукавов. Независимо от указанных факторов в готовом изделии боковые швы должны располагаться отвесно. В изделиях при­легающего и полуприлегающего силуэтов форма боковых сре­зов полочки и спинки криволинейная, соответствует контурам фигуры, а в изделиях прямого и свободного силуэтов боковые срезы прямые.

В одежде прилегающего и полуприлегающего силуэтов раз­ницу в ширине изделия по линиям груди и талии равномерно распределяют в боковые швы и вытачки на линии талии изде­лия, ширину изделия по линиям бедер и низа определяют в зависимости от силуэта.

Форма рукава в готовом виде должна соответствовать фор­ме руки, и определяется она формой вогнутой линии передне­го сгиба и выпуклой линии локтевого сгиба. Одну и ту же форму рукава можно получить из одной, двух или трех со­ставляющих его деталей. Одношовные рукава (состоящие из одной детали) характерны для белья, легкой одежды; в них проектируют один шов - передний или локте­вой. Двухшовный рукав состоит из верхней и нижней или передней и задней частей и имеет соответственно передний и локтевой или верхний и нижний швы. Этот рукав наиболее распространен в верхней одежде. Обе части рукавов строят на 6дном чертеже, чтобы они соответствовали друг другу по форме по размерам. Трехшовный рукав имеет три шва - верх­ний, нижний и локтевой. Наиболее важной в чертеже рукава является его верхняя часть - окат. Окат должен соответство­вать форме и размерам проймы. Для хорошего облегания рукавом места сочленения руки с туловищем по его окату предусматривают посадку материала, для чего периметр окатадолжен быть больше перимет­ра проймы. Разница в пери­метрах оката и проймы (по­садка ткани) зависит от фор­мы оката и модели, а также от свойств материала.

Линия соединения воротни­ка с изделием называется линией среза стой­ки воротника. Она берется в основу построения чертежа нижнего воротника; ее периметр должен быть равен сумме длин горловины спинки и полочки. От формы линии среза стойки зависит расположение воротника в изделии: чем она прямее, тем больше прилегает к шее воротник (воротник-стойка). Если форма среза стойки совпадает с формой горло­вины, воротник будет плоским (лежачим). Ширины воротни­ка и форма его концов зависят от модели. Форма и линия сги­ба воротника пиджаков должны соответствовать форме гор­ловины и линии сгиба лацкана.

Лекала основных деталей изготовляют по их чертежам, предусматривая припуски на швы, подгибку в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и осо­бенностями модели. На участках, где необходима влажно-теп­ловая обработка ткани (оттягивание, сутюживание и др.) или предусмотрены складки, сборки, проставляют соответствую­щие знаки. По срезам деталей в местах их соединения ставят контрольные знаки, которые при соединении должны быть совмещены. По полученным лекалам основных деталей изго­товляют лекала производных деталей (верхний воротник, подборт, детали карманов, подкладки и т.д.) с учетом при­пусков на технологическую обработку.

Разработанную конструкцию проверяют путем изготовле­ния по полученным лекалам контрольного образца изделия. В процессе изготовления образца в конструкцию вносят необхо­димые уточнения в соответствии с прогрессивными методами технологической обработки изделия и фигурой манекенщика. Затем по уточненным лекалам среднего размера и роста (длины) изготовляют лекала всех остальных размеров и длин изделий (техническое размножение лекал). Лекала всех раз­меров и ростов получают пропорциональным уменьшением или увеличением размеров лекал среднего размера и роста. При техническом размножении лекал для перехода от размера к размеру или от роста к росту к срезам лекал деталей среднего размера и роста дают определен­ные межразмерные и межростовые при­ращения.

Конструирование одежды завершается разработкой технических описаний (тех­нических условий) на модель. Технические описания включают сле­дующие разделы: зарисовка и описание внешнего вида изделия; рекомендуемые размеры и длины; перечень рекомендуе­мых материалов, включая отделку и фурнитуру (спецификация и конфекци­онная карта); таблица измерений гото­вого изделия, в которой приведены абсо­лютные величины по основным местам измерений готового изделия и допускаемые отклонения от них; рекомендуемые методы обработки отдельных сложных узлов изделия; технические требования к качеству изготовления изделия; таблицы, характеризующие сложность обработки; правила проверки качества, опре­деления сортности изделия, упаковки и транспортирования изделия (перечень нормативно-технической документации). Кроме того, в технических описаниях приводятся: норма рас­хода материалов на изделие среднего размера и длины; специ­фикация деталей и лекал; таблица измерений лекал; площадь лекал изделия среднего размера и длины.

Технические описания вместе с комплектом лекал и образ­цом-эталоном изделия отправляют на предприятие для тира­жирования.

Применяемые в промышленности методы проектирования трикотажных изделий в основном аналогичны методам конструирования изделий из ткани. Главные отличительные свойства трикотажа - не только растяжимость, но и большие возможности формообразования. Благодаря подвижной петельной структуре полотно легко принимает сложную прост­ранственную форму в изделии. Изменение линейных размеров (продольных и поперечных) трикотажных полотен (усадка) обусловлено множеством факторов, связанных с характеристиками самого полотна (состав и качество сырья, структура полотна), с техническими режимами его производства, отделки и хранения, с технологическими процессами подготовки полотна к производству и непосредственно с раскроем иизготовлением изделий. Все эти особенности необходимо учитывать при разработке конструк­ций изделий из трикотажа.

В условиях массового производства решение вопросов, связанных со спецификой свойств трикотажных полотен, осуществляется в основном на базе большого практического опыта. С другой стороны, знания, накопленные в результате научных исследований, иширокие возможности САПР создают предпосылки для разработки процесса и методов типового многовариантного проектирования верхних трикотажных изделий.

Дефекты конструкции одежды влияют в первую очередь на внешний вид изделия и качество посадки его на фигуре. Устранить такие дефекты чрезвычайно трудно, иногда его перекраивают в изделие меньших размеров или других видов.

Все возможные дефекты в конструкции можно сгруппировать следующим образом: несоответствие изделия утвержденному образцу; дефекты посадки изделия на фигуре; нарушение экономичности и технологичности изделия.

Несоответствие конструкции изделия утвержденному образцу проявляется в конструктивных и декоративных линиях (расположение, направление, конфигурация и т.д.), несоответствии линейных размеров изделия в целом и его деталей техническим описаниям на модель.

Причины возникновения дефектов посадки изделия на фигуре является не соответствие формы изделия форме тела человека. В изделии при этом образуются морщины, складки - поперечные, продольные, наклонные.

Поперечные складки возникают при излишней длине, а также недостаточной ширине деталей. Например, поперечные складки на спинке изделия, по окату рукава, по застежке и боковому шву брюк - вследствие чрезмерной длины и недостаточности ширины этих деталей.

При излишней ширине или недостаточной длине деталей одежды образуются продольные складки. Они чаще всего появляются на спинке по среднему шву, у шва проймы спинки и полочек, в рукавах реглан, в задних половинках брюк у боковых швов, в области застежки брюк и т.д.

Наклонные складки (заломы) могут возникать по боковым швам, в пройме изделий вследствие излишней длины соответствующих срезов деталей. Заломы образуются также по окату, локтевым швам рукавов, по шаговым швам брюк и т.д. Причиной возникновения заломов может быть и недостаточное сутюживание объемных деталей (полочек, спинки).

Дефекты посадки одежды на фигуре возникают при нарушении баланса изделия. При уменьшении баланса спинка изделия "перевешивает" перед, при этом боковые швы смещаются вперед, воротник сзади отстает от шеи, полочки заходят одна на другую величину, большую, чем предусмотрено в модели. При увеличении баланса "перетягивает" перед изделия, боковые швы смещены назад, воротник чрезмерно прилегает к шее сзади, изделие спереди прилегает к ногам, полочки внизу расходятся.

Неравновесное положение рукавов в изделии, т.е. отклонение их вперед или назад, может быть следствием неправильно го расположения контрольных знаков (надсечек) по пройме и окату рукавов при разработке конструкции изделия.

Балансовые нарушения в брюках появляются при увеличении длины одних деталей по отношению к другим. При этом образуются поперечные складки на передней и задней поло спинках брюк.

Разработка неэкономичных и нетехнологичных конструкций приводит к серьезным потерям в массовом производстве одежды. Неэкономичная конструкция обусловливает большой расход материалов и значительные межлекальные потери из-за неудобства в раскладке лекал, вследствие чего увеличивается себестоимость изделий. При нарушении технологичности конструкции увеличивается трудоемкость обработки изделия, снижается производительность труда, что ведет к увеличению стоимости обработки изделия.

Процесс изготовления одежды увлекателен, и каждый из нас может найти в нем много интересного для себя. Чтобы изготовить предметы гардероба, применяются конструирование и моделирование одежды.

Процесс создания одежды

Сначала одежда моделируется, а конструирование одежды является вторым этапом в ее создании. Этот процесс позволяет составить чертеж будушего изделия и изготовить лекала, по которым будет происходить раскрой. Лекала представляют собой шаблоны деталей одежды, которые выполняются из картона, бумаги, пленки, обоев и других материалов.

Существуют различия в конструировании одежды для массового и индивидуального пошива. При массовом пошиве предъявляются такие требования: одежда должна изготавливаться по точному расчету, лекала должны быть правильными. Конструирование мужской одежды предполагает, что изготовленная продукция будет хорошо сидеть на теле, будет комфортной при носке и за ней будет легко ухаживать, она будет хорошо сидеть на фигуре человека.

Моделирование

Основой изготовления качественных швейных изделий является моделирование. Это искусство, которое требует специальных познаний, и многие стремятся его освоить.

Конструирование и моделирование одежды непосредственно работает с человека. Не секрет, что с помощью правильно подобранного костюма можно значительно изменить восприятие личности.

Моделирование начинается с подготовки. На этом этапе художник-модельер решает, кто будет носить эту модель одежды, для чего она предназначена, какие материалы будут использоваться для ее изготовления. Определившись с ответами на эти вопросы, художник создает эскиз.

Ко всем эскизам существуют определенные требования. Это четкость и законченность, полное воплощение художественного замысла. Также, если модель будет производиться в условиях есть смысл выяснить, насколько рентабельно будет ее производить. А уже после этого начинается конструирование одежды. Такова последовательность творческого процесса.

Методы конструирования одежды

Творческий процесс создания одежды имеет глубокие корни. Известно, что конструирование одежды имеет многовековую историю, и на протяжении столетий разрабатывались разные его методы. Существуют две большие группы методов конструирования одежды: приближенные и инженерные.

Приближенные методы тоже могут быть разными. Самыми старинными из них считаются муляжные, когда измерения производятся на фигуре человека или с помощью манекена.

Надо сказать, что конструирование одежды в привычном нам понимании стало складываться только в двадцатом веке, до этого точных измерений для посадки на фигуре просто не существовало. Одежда создавалась с помощью складок и сгибов.

Методы конструирования одежды получили свое развитие в начале девятнадцатого века, когда лондонский закройщик Мишель придумал первую «сетку» для чертежей одежды. Он применил принцип масштаба: исходный рисунок делился на клетки с одинаковой стороной, и по желанию его можно было увеличивать или уменьшать. В 1840 году возникла известная система кроя Г. А. Мюллера, который использовал для построения чертежа принцип сферической тригонометрии.

В 1959 году конструирование и моделирование одежды изучала центральная опытно-техническая швейная лаборатория, которая и применяла Недостаток его состоит в том, что графические построения в нем громоздкие, точность построения основы относительная, сложно выбирать прибавки на свободное облегание.

Современные методы конструирования

В последние годы все большее распространение получают инженерные методы. Многие считают, что в будущем все измерения будут проводиться с помощью 3D манекена. Такой метод будет включать в себя метод развертывающихся поверхностей, метод секущихся поверхностей, метод триангуляции.

Сейчас для конструирования одежды широко используется система автоматизированного производства (САПР). Она основывается на методиках, которые в свое время разработал Михаэль Мюллер, известный немецкий портной. Сейчас используется также система кроя Любакс, которая предполагает визуальное измерение фигуры перед построением выкройки.

Конструирование детской одежды

Детская одежда конструируется по тому же принципу, что и одежда для взрослых, но она требует познаний в сфере физического и психологического развития ребенка. В разработке концепции детской одежды принимают участие не только художники и модельеры, но и врачи-педиатры, воспитатели и учителя.

При моделировании и конструировании детской одежды большое значение имеет соотношение разных ребенка. Поэтому всех детей, для которых создается одежда, условно делят на пять групп.

Это ясельная группа (возраст до 3 лет), дошкольная группа (до шести лет), младшая школьная группа, в которую входят дети от семи до одиннадцати лет, подростковая группа, в которую входят дети от двенадцати до пятнадцати лет. Есть и юношеская группа, в которую входят дети от шестнадцати до восемнадцати лет.

К детской одежде есть целый ряд требований. Она должна согревать в холод и охлаждать в жару, должна защищать от непогоды. В связи с тем, что дети быстро изнашивают одежду, рекомендуется шить ее из недорогих материалов. Для создания часто используется народное творчество, это неиссякаемый для мастеров-модельеров.

Лекала как единица измерения

Главной единицей измерения в моделировании и конструировании считается лекало. Они бывают следующих видов: лекала-оригиналы, контрольные и рабочие.

Основой создания любого костюма является базовое лекало. Опытный специалист может по первому взгляду определить фирму-производителя одежды, учитывая качество базового лекала. Лекала создаются с учетом всех особенностей человеческой фигуры.

Сейчас при создании лекал специалисты обращаются к современным технологиям, в особенности к компьютерам. Использование компьютеров при изготовлении лекал имеет свои преимущества. Так, это возможность точно приспособить лекала к особенностям той или иной возможность показать результат работы клиенту на любом этапе. Такой вид лекала можно использовать гораздо дольше, чем бумажные, они не изнашиваются и не подлежат замене.

Лекало, изготовленное в электронном виде, дает возможность проводить виртуальную раскладку материала на ткани, что может упростить процесс раскроя.

Моделирование от Burda Moden

Разные системы моделирования и конструирования одежды так и не помогли создать одежду, удобную для большинства населения. И тогда на помошь пришел журнал Burda Moden.

Журнал заявил о себе в такой сфере, как конструирование женской одежды. Он вышел на модную арену в период после Второй мировой войны. В это время далеко не у всех женщин были деньги, чтобы покупать новую красивую одежду, при этом все хотели стильно выглядеть.

В 1950 году журнал Burda Moden вышел в свет и сразу привлек к себе внимание. Сейчас он сохраняет популярность, это вызвано тем, что журнал отражает современные тенденции в мире моды. При этом все модели приспособлены к реальной жизни, и вы сразу можете пошить модель и использовать ее.

Конструирование одежды – это процесс проектирования чертежа, который представляет собой развертку поверхности тела человека с учетом прибавок на свободу облегания и движение.

Существуют два основных направления в конструировании:

  • для промышленного производства с использованием стандартных размерных признаков
  • и для индивидуального пошива на основе мерок, снятых с конкретной фигуры.

wellconstruction.ru

Понятие конструкции одежды

Процесс конструирования заключается в создании базовой конструкции на основе индивидуальных или стандартных измерений. Цель конструирования – проектирование чертежа, который максимально точно описывает форму тела, воплощает силуэт, конструктивные и модельные линии изделия. Качество готового изделия зависит от точности взятых измерений фигуры, от выбранной методики конструирования и правильности расчетов.

Корректная конструкция швейной и трикотажной одежды должна соответствовать определенным критериям.

  • Учитывать технические свойства материала, от гигроскопичности до пластичности.
  • Иметь правильный баланс и посадку на фигуре.
  • Обеспечивать комфорт изделия в носке.
  • Отражать идею дизайнера в пропорциях и линиях.
  • Быть технологичной в производстве.

Для реализации качественного изделия необходимы базовые навыки конструирования, знания технологии и материаловедения.

Этапы конструирования и моделирования одежды

  • Анализ технического рисунка, созданного дизайнером.
  • Анализ тканей и материалов, из которых будет изготовлено изделие.
  • Изучение технологических приемов и узлов, применяемых для отшива конкретного изделия.
  • Выбор методики конструирования.
  • Снятие мерок с фигуры или выбор стандартных измерений.
  • Построение сетки чертежа и базовой конструкции.
  • Моделирование основы.

buildcon.ru

Моделирование – это один из этапов проектирования деталей, который выражается в нанесении дополнительных, модельных линий на основу чертежа. На одной базе с помощью моделирования можно создать множество вариаций изделий.

В зависимости от способа изготовления и поставленных задач, следующие этапы заключаются в изготовлении лекал, проверки конструкции на макете.

Если модель одежды готовится для массового производства, то доработанные лекала градируются по размерам и ростам. Крайние из них проверяют еще раз, с отшивом и примеркой изделия.

Методы конструирования одежды

В современной отечественной и мировой школе кроя применяют две принципиальные системы проектирования одежды:

  • муляжная;
  • расчетно-графическая.

Муляжные методы используют для создания изделий высшего качества, в индивидуальном производстве, для оценки внешних свойств материалов, например, эластичности, драпируемости, растяжимости. Расчетные методы лежат в основе всех методик для массового производства, в том числе современных методик САПР.

wellconstruction.ru

Все существующие системы конструирования основаны на создании плоского чертежа, максимально точно описывающего трехмерную фигуру человека или объекта. Точность реализации проверяется при создании промежуточных макетов или примерке изделия. Результатом разработки конструкции и лекал являются детали кроя, которые собираются в готовое изделие.

История возникновения методов конструирования

Первыми методами создания одежды были муляжные способы кроя. Принцип муляжа – это накалывание материала на фигуру для создания объема, драпировок, целого изделия или деталей. После фиксации ткани контуры переносят на бумагу для корректировки или работают непосредственно с тканью. Он также известен как макетный, муляжный или метод наколки. Такой способ применяется и сегодня для некоторых типов изделий:

  • для копирования исторического костюма;
  • в корсетных изделиях;
  • при индивидуальном пошиве;
  • в изделия уровня "haute couture" со сложными драпировками;
  • при использовании новых материалов.

pinterest.com

Позже, в начале 19 века возникли расчетно-графические методы построения конструкций одежды. Впервые их создали портные-практики, которые перенесли опыт ручного кроя в простейшие формулы. Каждая страна в то время уже имела своих умельцев и свои системы кроя. В Европе известность получили:

  • британская система «дриттель»;
  • французская система;
  • немецкая методика "Muller & sohn".

С началом 20 века в период индустриализации методы для индивидуального пошива постепенно были переработаны для использования на швейных фабриках. В СССР и странах СЭВ была разработана единая методика ЕМКО СЭВ, которой следуют в России и сегодня.

desmerrion.com

Современные методики конструирования одежды

На территории СНГ применяются несколько расчетно-графических методик:

  • ЕМКО СЭВ для массового производства;
  • ЕМКО ЦОТШЛ;
  • ЕМКО для индивидуального пошива;
  • ВДМТИ для трикотажных изделий;
  • Немецкая "Muller & sohn".

Каждая страна имеет свои школы кроя и портновского искусства, которые работают с признанными местными методиками. Каждая из них имеет свои особенности.

Следующий этап в развитии методов проектирования чертежей одежды – усовершенствование САПР, систем автоматизированного производства одежды. САПР используют в своей основе различные расчетные методики. Выбор конкретной системы проектирования зависит от типа производства и предпочтений конструктора. Преимущества САПР в современном производстве одежды заключаются в быстром использовании стандартных операций конструирования: изменение баз, моделирование, градация лекал.

nerohelp.info

Существуют и активно применяются трехмерные проекции и развертки одежды. Современные методы 3D-конструирования и моделирования используются с помощью компьютерных программ в промышленном дизайне любых объемных объектов, а не только одежды и аксессуаров.

01:14 Unknown 4 Comments

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Без грамотного кроя любая одежда выглядит неприглядно - плохая посадка на фигуре, заломы или натяжение ткани - все это портит внешний вид пошитому изделию.

Поэтому в процессе создания одежды ведущую роль занимает конструирование одежды, основной задачей которого является обеспечения правильной посадки изделия на фигуре.
Конструирование одежды - это разработка чертежей деталей (лакала) одежды для индивидуальной или типовой фигуры. Соединенные детали изделия называются конструкцией . Для примера: полочка, спинка и рукава - это детали,

а блузка - это конструкция из соединенных деталей полочки, спинки и рукавов.

Конструирование одежды возникло с появлением кроенной одежды. Самой простой конструкцией считалась одежда древних греков и римлян, которая состояла из кусков ткани различной длины и ширины.

Развитие кроя началось с создания одежды облегающих форм для различия мужской и женской красоты. В одежде появились боковые швы и серединный шов на спинке.


По мере развития человека и общества совершенствовались формы и фасоны одежды, в конструировании возникли системы и методики кроя. На сегодняшний день в швейной промышленности существуют десятки методик конструирования, которые условно можно поделить на три категории:

Расчетно-графический метод
инженерный метод.
Муляжный метод - это способ создания одежды путем макетирования ткани на фигуре человека или на манекене. Из куска ткани (зачастую эта ткань муслин) формируют изделие по художественному замыслу, придавая изделию форму за счет складок или вытачек, срезая излишки ткани, отмечают положение конструктивных линий и таким образом получают лекала. Эта методика позволяет строить детали кроя на конкретную фигуру человека, учитывая все ее особенности.

Муляжный метод считается затратным, так как срезается большое количество ткани.

Расчетно-графический метод основывается на расчетных формулах и графических построениях для чертежей кроя. Формулы составляются путем обобщенных измерений различных типов фигур, а графические построения в зависимости от методики представляют собой различные системы координат, в которых по формулам определяется положение линий деталей одежды. Расчетно-графический метод конструирования получил широкое распространение за счет простых вычислений и несложных графических построений, в наши дни разработано несколько десятков расчетно-графических методик, которые отражают накопленный опыт и научные исследования, самые известные методики Миллюра, ЕМКО, ЦОТШЛ и др. Все методики различаются направленностью для массового и индивидуального пошива.

В основе инженерного метода лежит принцип разворачивания объемных поверхностей на плоскость, т. е. чертеж конструкции одежды - это развернутая оболочка будущего изделия. Чтобы у вас было представление о том, что такое развертка поверхности, посмотрите на картинку развернутых геометрических поверхностей.

Но не все поверхности можно развернуть на плоскость, поэтому прибегают к методу складок и разрыва поверхности - в конструировании одежды это вытачки, швы, оттяжка или сутюжка ткани. Существует несколько методик инженерного конструирования одежды, которые различаются способами развертывания поверхностей. Инженерные методики применяются в трехмерном конструировании одежды, которое позволяет разворачивать поверхности на экране монитора и получать готовые чертежи деталей одежды.

Метод инженерного конструирования в основном используют для научных исследований, решения задач существующих методик и для разработки конструкций изделий массового пошива.

Все методы конструирования одежды различаются точностью кроя, к самым точным относят инженерные. Разработкой конструкций одежды занимаются конструкторы, владеющие знаниями анатомии и антропометрии, методами конструирования одежды, разбираются в физико-механических свойствах тканей и многое другое. Как правило, профессиональные конструкторы трудятся на фабриках массового производства одежды, в модных домах, ателье и авторских мастерских.

В индивидуальном пошиве чаще всего конструкцию одежды не разрабатывают по причине того, что многие модели одежды не имеют существенных различий в конструкции основных деталей, покрое, они отличаются лишь модельными особенностями.

И большое количество моделей одежды можно представить ограниченным числом базовых конструкций. Поэтому в индивидуальном пошиве чаще всего используют расчетно-графический метод, в котором разработано множество методик по созданию базовых конструкций. И уже базовые лекала моделируют в соответствии с модельными особенностями будущего изделия.

Моделирование одежды - это изменение конструктивных линий базового чертежа изделия под новую модель любой сложности.
Конструктивные линии - это контурные линии деталей (главным образом швы), разделяющие поверхность одежды на отдельные части (детали), создающие ее объемную форму и характеризующие ее внешний вид.
Существенная разница между конструированием и моделированием одежды заключается в том, что в моделировании чертеж конструкции не строится, а видоизменяется. Приведу в качестве примера свой опыт моделирования, используя чертеж базовой конструкции платья и законы моделирования, я получила три совершенно разных платья.






Более подробно о моделировании одежды я расскажу в следующей статье.

Подводя итог вышесказанному, хочется добавить, что конечно же наличие специального образования в конструировании одежды дает большой плюс, но для начинающих шить и для тех, кто просто шьет для себя, использовать уже существующие расчетно-графические методики удобнее и проще - снять мерки и подставить их в формулы, на основе которых построить чертеж. Но возникает закономерный вопрос: какую методику выбрать для построения базовой конструкции? Любая опытная швея вам ответит, что лучше всего использовать несколько методик. К примеру, многие для пошива плечевых изделий используют методику ЕМКО, а для поясных - «Мюллер и сын», а кто-то и вовсе совмещает несколько методик для построения одной конструкции. Но самый лучший ответ на этот вопрос я нашла в блоге Оксаны Царевой, где она рассказывала о своей дипломной работе, в которой одним из пунктов был сравнительный анализ различных методик конструирования одежды. Отобрав пять самых популярных методик, по ним Оксана строила конструкцию одной и той же модели одежды и отшивала на одного и того же человека. В конченом результате готовые макеты одежды не возможно было отличить, по какой методике они скроены, а посадка во всех случаях была практически одинаковая. Поэтому не столько важно по какой методике вы будете строить базовые лекала, куда важнее - правильно снимать мерки, определять тип фигуры и делать правильные прибавки на свободное облегание .
По мере наполнения блога я постараюсь рассмотреть несколько методик построения различных базовых конструкций, а пока вы можете воспользоваться методикой Татьяны Росляковой для построения выкройки основы платья .