Даже самое идеально высушенное, отполированное деревянное изделие, может быть подвержено воздействию внешней среды. И будь оно сделано из обыкновенной древесина или из самого элитного сорта дерева, без специальной обработки дерево не долговечно. Так вот для того, чтобы ваше деревянное изделие приобрело красивый оттенок и элементарную защиту от внешних факторов, в нашей статье описано, как покрывать дерево лаком, а так же сделано акцент на тонкости, которые необходимо знать домашнему столяру.
Лакировка дерева:
Речь пойдет о той ситуации, когда вы уже полостью обработали ваше деревянное изделие (отшлифовали, обработали средством против насекомых, или покрыли морилкой), и вам остаётся только покрыть его лаком. Покрытие лаком дерева это весьма простая процедура, если знать некоторые особенности. Например, вам необходимо учитывать волокнистость сорта дерева, из которого сделано ваше изделие. Для каждого сорта дерева наверняка найдется и подходящий вид лака. Это очень важно учесть потому, что дерево покрытое лаком, может приобретать новый оттенок (более тёмный или светлый) и даже новые свойства (огнеупорство). А самое обидное, если после кропотливого и долгого подбора цветовой гаммы (например, при резьбе по дереву) вы покрываете лаком и цвета меркнут. Старайтесь покрывать деревянное изделие адекватным типом лака для дерева.
Как правильно нанести лак на деревянную поверхность:
Не достаточно подобрать хороший лак, его необходимо ещё и грамотно нанести. Для тог, чтобы ваше деревянное изделие прослужило вам очень долго, и лак не облез его необходимо наносить в несколько этапов и несколько слоёв.
Первый слой лака очень важный, он является армирующим, и необходим не столько для красоты, а для того что бы пропитать изделие. Для нанесения первого слоя лака на деревянную поверхность, его необходимо разбавить растворителем.
Причём растворитель, тоже должен быть подходящим под лак. Это очень просто проверить эмпирически: если у вас есть несколько разных растворителей, и вы колеблитесь выбрать один из них, вам необходимо просто взять пару капель лака и капнуть на отдельную поверхность (подойдёт любая консервная банка).
После этого, вам необходимо взять каплю растворителя, которым вы хотите разбавить лак и добавить к капле лака в одинаковой пропорции (капля лака + капля растворителя). Если лак растёкся и хорошо смешался с растворителем значит, растворитель ему подходит, если же лак берётся комками, значит растворитель ему категорически не подходит.
Растворитель применение:
Когда вы определились с растворителем, можете смело разбавлять ним лак в указанных на этикетке пропорциях. Учтите, что растворитель и лак, могут раздражать верхние дыхательные пути, потому производите процедуру покрытия древесины лаком в хорошо проветриваемом помещении и используйте средства индивидуальной защиты.
Нанесите первый слой разбавленным растворителем лаком и дайте ему хорошо высохнуть. Растворитель испарится, а лак впитается, но помните, что из-за волокнистой структуры дерева поверхность вашего изделия станет шероховатой (даже если до покрытия лаком она была идеально гладкий). Это нормальное явление, так и должно быть.
Вам необходимо взять мелкозернистую «нулёвую» наждачную бумагу (1000 — 1500), её можно приобрести в магазинах, где продаются запчасти для автомобилей – так как эту наждачку используют и при покраске автомобилей.
Обработка наждачной бумагой лакированной поверхности:
После того как вы пройдётесь мелкозернистой наждачной бумагой по лакированной поверхности вашего деревянного изделия, оно станет «седым». Это тоже вполне естественное явление, не стоит переживать и думать, что вы испортили своё творение, а самое время нанести второй слой лака.
Второй слой лака и все последующие (если вам покажется слой лака не достаточным) нужно наносить не разбавленным лаком. Вы увидите что «седина» сделанная наждачной бумагой пропадает, а лак ложится, равномерно заполняя все прорехи (на сколько аккуратно и качественно вы его наносите тоже играет роль). После того как вы нанесли второй слой лака на ваше изделие ему обязательно необходимо дать хорошо высохнуть (лак не должен липнуть и в нём не должно оставаться оттисков). Второй и все последующие слои лака могут сохнуть гораздо дольше, чем первый, так как первый впитался в древесные волокна и испарился.
Когда высохнет второй слой лака, в принципе, процедуру можно считать завершенной, и для многих изделий этого достаточно. Если наносить следующие слои лака – вы просто наращиваете его толщину до нужного размера, всё зависит от ваших потребностей в этом.
P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт
из-за большого ассортимента на рынке и множества различных пород дерева, в том числе и мало изученных. Обывателю достаточно сложно понять на чём остановиться, да и хочется не заплатить лишних денег. Поэтому мы решили разобрать несколько типичных ситуаций исходя из опыта продаж.
Насыщенность цвета на паркетных полах или "поджиг"
Каждый вид паркетного лака в той или иной степени меняет цвет древесины и его насыщенность. Для многих клиентов это достаточно важно, если пол привязывается к общему интерьеру.
Поэтому попробуем разделить лаковые системы на категории:
- Водная грунтовка+водный лак - самый светлый паркет
- Водный лак без грунтовки - чуть более тёплый оттенок
- Грунтовка на растворителях+водный лак - небольшой эффект "поджига"
- Грунтовка на растворителях+лак на растворителях - золотистый янтарный оттенок
- Лак на растворителях без грунтовки - максимальная насыщенность цвета (коричневатый оттенок на примере дуба)
При покрытии лаками на растворителях без грунтовки пол выглядит мутноватым, менее прозрачным, к тому же на первый слой, который впитывается в древесину нет смысла использовать дорогой лак.
Нанесение паркетных лаков на экзотические породы
Любая древесина экзотических пород смотрится лучше под грунтовкой на растворителях, становится чётче богатый рисунок и насыщенней цвет. Сверху можно покрывать любыми лаками, как водными, так и на растворителях, в зависимости от нагрузок на полы. Но существуют и "сложные породы дерева", содержащие много масел и природных красителей. К примеру возьмём палисандр или лопачо, при покрытии которых частенько возникают проблемы. Многие спиртовые однокомпонентные грунтовки окрашиваются при покрытии, пол получается пятнистым. Сегодня новые двухкомпонентные водные грунтовки в сочетании с определёнными лаками дают прекрасный результат, помогают избежать изменения цвета и дают насыщенный красивый оттенок.
Лакировка старых полов
При реставрации старых паркетных полов или перешлифовке открываются щели по всей площади, поэтому лучшим вариантом будет заделать щели шпаклёвкой на основе древесной муки по всему полу, может и за два раза. Затем убрать излишки материала финишной шлифовкой и прогрунтовать. Грунтовка используется на растворителях для изоляции возможных старых слоёв воска, оставшихся на поверхности, на мягкие породы лучше в два слоя. Вид паркетного лака может быть любым, но...если полы неровные лучше взять глянец , матовый лак на старых полах смотрится несвежим и тусклым.
Количество слоёв паркетного лака
Только сразу хотелось бы уточнить, что прочность паркетного лак зависит напрямую не от количества слоёв, а от толщины лаковой плёнки. К примеру велюровый валик с высотой ворса даёт расход лака 60-70 грамм на слой. При 3-х слойном покрытии это 180-200 гр/м2, вместо положенных 300-400 гра/м2. А при нанесении специальным валиком для водного лака (более объёмным) расход 100-120 гр/м2. Делаем вывод, что при нанесении тонкими слоями их количество должно быть больше, при покрытии "правильным инструменом" достаточно и 3-х слоёв. Лак не должен впитываться, это не масло, он наносится слой за слоем, увеличивая толщину лаковой плёнки для долговечной защиты древесины. Или проще сказать создаётся определённый несущий слой для выдерживания высоких нагрузок.
Время высыхания или время полного отверждения паркетного лака
Высыхают все лаки по разному, водные лаки в среднем от 2-х до 4 часов, двухкомпонентные полиуретановые лаки на растворителях около 4-6 часов, а масляные лаки 12-14 часов. Это время имеет значение для возможности нанести следующий слой лака, а вот полное отверждение лаковой плёнки и готовность к нагрузкам у двухкомпонентных лаков 4-7 дней, у однокомпонентных 12-14 дней. Максимальные значения у масляных лаков до 18 дней. Соответственно в течение этого времени нельзя подвергать полы полным нагрузкам и наносить средства по уходу, так как максимальные повреждения будут именно у неокрепшего паркетного лака.
Оптимальный вариант паркетного лака исходя из нагрузки на полы
- Квартира с проживанием 1-2 человек без маленьких детей или с непостоянным проживанием людей - 1-компонентный водный лак для жилых помещений со средними нагрузками.
- Квартира с постоянным проживанием 3-4 человек - 1-компонентный водный лак для повышенных нагрузок с грунтовкой на первый слой.
- Загородный дом 1-й этаж - двухкомпонентный водный или полиуретановый на растворителях с грунтовкой на первый слой
- Пробковые полы - двухкомпонентный водный лак без грунтовки в три слоя
- Паркетные полы из массивной доски европейских пород - масляный лак, который минимизирует боковое склеивание досок, в три слоя без грунтовки
- Офисные помещения, выставочные залы, рестораны - двухкомпонентный полиуретановый лак на растворителях с грунтовкой или без, не менее трёх слоёв.
Красота изделия, особенно деревянной мебели, подчеркивается с помощью нанесения мебельного лака. Но чтобы изделие выглядело красиво, лак нужно нанести правильно.
Подготовка поверхности для нанесения масляного лака
Прежде, чем приступить к нанесению на поверхность изделия лака - поверхность древесины необходимо привести в нормальное состояние.
А именно: поверхность древесины должна быть гладкой и чистой.
С помощью мелкозернистой водостойкой шкурки, необходимо удалить мелкие дефекты, отполируйте поверхность мягкой тканью, удалите приставшие частицы пыли и обязательно удалите все следы воска, если он случайно попал на поверхность, особенно если это предмет антиквариата.
Лакируем двери масляным лаком
Большие плоские поверхности, такие как двери, лучше лакировать в горизонтальном положении.
Нанесение лака на большую панель горизонтально на козлах, намного облегчает работу, исключает возможность потёков лака.
Но проявив сноровку, аккуратность - эту работу можно провести и на навешенной двери или закрепленной вертикально панели, при этом необходимо принять меры против потёков лака.
Во-первых, необходимо нанести первый грунтовочный слой, разбавленный на 10% растворителем, для этого используйте кисть или мягкую ткань.
В течении 12 часов, грунтовочный слой должен просохнуть.
После того, как лак просох, используя хороший источник света, проверьте поверхность.
В направлении волокон, используя смоченную в воде водостойкую шкурку, слегка зашлифуйте грунтовочный слой.
Затем, протрите поверхность тканью, предварительно увлажнённую уайт-спиритом и просушите.
Во-вторых, второй слой наносится неразбавленным лаком.
Для равномерного распределения лака по поверхности, перемещайте кисть сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек их. Для того, чтобы не было разрывов по горизонтали, чтобы объединить мокрые кромки, всегда ведите кисть в направлении только что оконченного участка.
Ввиду того, что лак начинает схватываться примерно через 10 минут, работать необходимо достаточно быстро.Иначе повторная обработка может оставить штрихи от кисти.
По окончании нанесения лака, легкими мазками, самыми кончиками ворсинок, растушуйте покрытие вдоль волокон.
Если производится лакировка вертикальных поверхностей, то растушовка производится, лёгкими мазками вверх.
Если нанесение лака произведено правильно, то обычно достаточно двух слоёв неразбавленного лака.
Чтобы получить лучший результат, перед нанесением следующего слоя, предыдущий слегка отшлифуйте.
Покрытие масляным лаком полов
При покрытии лаком полов, эта работа ничем не отличается от лакирования других деревянных поверхностей.
Но возможна большая концентрация испарений из-за того, что обрабатывается большая поверхность.
Во избежании неприятных последствий, необходимо пользоваться респиратором, открыть все окна и двери.
Работу, по покраске пола лаком, необходимо начинать с дальнего угла от двери комнаты.
Следите чтобы не образовывались лужицы лака, поэтому лак тщательно распределяйте по поверхности пола.
При работе по нанесению лака на пол, удобно пользоваться малярным валиком на длинной ручке.
Подготовка поверхности для нанесения акрилового лака
При работе с акриловым лаком, используют многие приемы нанесения масляного лака.
Целью любого нанесения лака является получение ровного, гладкого покрытия, без потёков, разводов и следов от кисти.
Но химические свойства акрилового лака, несколько меняют технику нанесения.
Любая древесина, после контакта с водой, впитывает влагу, её волокна разбухают и рельефно проступают на поверхности.
Так как акриловый лак создан на водной основе, при его нанесении, естественно, создается тот же эффект.
Результатом получается изделие, далекое от совершенства.
Решить этот вопрос можно таким образом: предварительно смочить древесину, перед нанесением лака отшлифовать её.
Возможен второй вариант: перед нанесением второго слоя лака, произвести шлифовку первого слоя лака, используя мелкозернистую влагостойкую шкурку.
В обоих случаях, пыль стирайте увлажненной водой тканью, иначе специальная обтирочная ткань, может оставить масляные отложения, а они, в свою очередь, испортят следующий слой лака.
Нанесение акрилового лака
Акриловый лак наносят обильно, пользуясь кистью или валиком, а затем растушёвывают.
Работать надо быстро, так как акриловый лак высыхает за 20-30 минут, особенно в жаркий день.
Работая быстро, можно избежать следов кисти на поверхности изделия.
Следующий слой лака можно наносить через 2 часа, чтобы изделие получилось красивым, достаточно нанесения трех слоев лака.
Готовим лак холодного отверждения
Лак холодного отверждения включает в себя два составляющих: сам лак и отвердитель.
Так как металл или пластик могут вступить в реакцию с отвердителем - это помешает затвердеванию лака. Поэтому смешивать отвердитель с лаком, лучше всего в стеклянной емкости, можно использовать полиэтиленовую.
Некоторые лаки имеют способность, после смешивания, оставаться в рабочем состоянии до трёх дней.
Можно продлить рабочее состояние лаков холодного отверждения до семи дней, но ёмкость нужно закрыть плотно полиэтиленом и прижать резиновым кольцом.
Во избежании несчастных случаев, при хранении в холодильнике, нанесите крупно и четко маркировку.
Наносим лак холодного отверждения на древесину
Перед нанесением лака, необходимо древесину очистить от пыли, ошкурить, удалить все следы воска.
Необходимо проверить совместимость с лаком окрашивающего состава изделия.
Лак наносится кистью, довольно толстым слоем, не забывайте избегать потёков, не допускайте разрывов по горизонтали.
Второй слой наносится примерно через один час.
Если поверхность не имеет дефектов, шлифовку можно не делать, а если требуется третий слой, наносить его лучше на следующий день.
Если вы пользовались абразивом со смазкой в виде стирального порошка, протрите зашлифованную поверхность разбавителем для лаков.
Финишная обработка лакированного покрытия
Если хотите получить идеальный глянец, через несколько дней после затвердевания последнего слоя, отшлифуйте этот слой шкуркой с водой.
Результатом этой работы получится матовая поверхность, блестящий участок укажет на впадину. На слегка увлажнённую ткань нанесите полировальную пасту и отполируйте изделие, а потом протрите тряпкой для стирания пыли.
Если хотите получить полуматовую поверхность, натрите застывший лак сверхтонкой проволочной мочалкой, по западным стандартам её номер 000, мочалку необходимо смазать полировальным воском. На заключительном этапе слегка отполируйте тряпкой для пыли. При работе на больших площадях можно пользоваться полировальной машинкой.
Если хотите получить матовую поверхность - используйте более крупную мочалку, или водостойкую наждачную бумагу.
Нанесение лака на деревянные поверхности позволит увеличить срок службы мебели, паркета и других изделий. При этом сохраняется текстура дерева, предотвращается обесцвечивание и выгорание краски.
Предварительный этап
Для придания дереву нужного цвета и улучшения текстуры перед нанесением лака необходимо воспользоваться морилкой. Далее поверхность шлифуется зерном не ниже Р100 (в соответствии со стандартом FEPA).
Грунтование перед нанесением лака.
Если лак, выбранный для работы, является самогрунтующимся (т.е. может выступать одновременно в роли грунта и лака), то грунтование осуществляется нанесением первого слоя лака на поверхность. В противном случае, чтобы избежать образования волн и пузырей, а также непрокраса отдельных участков, требуется перед основной работой нанести грунт.
Способы нанесения лака.
Распыление - это профессиональный метод нанесения лака на дерево при помощи специального лакокрасочного пистолета. Главными достоинствами этого способа являются равномерность покрытия (без волн, подтеков) и экономный расход лака.
Этот способ удобен при обработке больших площадей, например: полов или паркета. Высота щетины валика должна равняться приблизительно 5 мм.
До недавнего времени самый распространенный способ. Для качественного выполнения работы данным методом требуется учитывать особенности используемого лака. Так, если лак масляный, то кисть надо выбирать со смешанной или натуральной щетиной, если же лак на водной основе - потребуется кисть с синтетической щетиной.
После проведения подготовительных работ и выбора подходящего способа можно приступать непосредственно к нанесению лака.
Основные этапы работы по нанесению лака.
Для получения отличных результатов требуется строго соблюдать следующие правила:
Перед нанесением на обрабатываемую поверхность лака (неважно состоит он из одного или нескольких компонентов) необходимо его тщательно перемешать. Тогда покрытие получится более равномерным, что сделает его более устойчивым к различным нагрузкам, истиранию и воздействию окружающей среды.
Очень важно соблюдать технологию процесса. Поэтому нужно четко определить способ нанесения лака , сколько потребуется слоев и время их высыхания. Лак наносится на поверхность изделия после грунтования слоями (для мебели - обычно 2 слоя, а для паркета - 3). Перед нанесением каждого последующего слоя лак должен до конца просохнуть, а после отшлифован абразивной бумагой с зерном Р220.
Перед тем как пользоваться изделием, необходимо дождаться полного высыхания лака.
Возможные проблемы при нанесении лака.
Древесина поменяла свой цвет . Данное явление происходит из-за наличия в составе лака различных компонентов и их взаимодействия с обрабатываемым материалом и окружающей средой. Выражаться это может следующим образом: при использовании полиуретановых лаков на растворителях поверхность древесины затемняется и появляется желтоватый оттенок, а если применяются лаки на водной основе - наоборот происходит осветление с отбеливающим эффектом. Поэтому рекомендуется перед выполнением основных работ проверить воздействие лака на невидимом участке или на отдельной плашке.
Проявляются пятна («снежок») . Это случается, когда влага либо остатки очищающих средств остались на древесной поверхности или первых слоях лака. Возможно также, что работы проводились при повышенной влажности воздуха или же обрабатывалась плохо просушенная древесина. Также схожий эффект наблюдается в случае использования неподходящего для разбавления лака растворителя.
«Шагрень» или «Змеиная кожа». Данная проблема может быть вызвана загрязненностью лака, низкой температурой воздуха во время лакокрасочных работ, добавлением неправильно подобранных растворителей в лак. Кроме того к этому приводит нанесение очередных слоев лака на еще не засохшие или слишком толстые слои.
Шероховатость, шершавость покрытия . Обычно возникает вследствие неудовлетворительной подготовки обрабатываемой поверхности, загрязнения лака во время высыхания, работы в запыленном помещении или в условиях избыточной влажности.
Полосы и пятна, отличающиеся по степени блеска . Появляются когда деревянная поверхность отшлифована неровно, не выдержана равная толщина лака при его нанесении, используется загрязненный инструмент или лак был плохо перемешан.
Синдром липкости . В основном возникает после обработки древесины полиуретановыми лаками. Причины появления: высокое содержание танинной кислоты в обрабатываемой древесине; отсутствие первичной обработки поверхности изделия; повышенная влажность или низкая t окружающей среды; несоблюдение технологии нанесения лака ; загрязненный инструмент.
Пузырьки по всей поверхности, углубления (кратеры), отслаивание лака . Своим появлением чаще всего обязаны плохо проведенной первичной обработке изделия или неудовлетворительной очистке и шлифованию промежуточных слоев. Также пузырьки могут появиться из-за сквозняка.
«Рыбьи глаза», отслоение (шелушение) . Обе проблемы возникают либо из-за грязной поверхности, либо из-за небольшого расслоения компонентов лака при его длительном хранении в одном положении и плохом перемешивании перед нанесением слоев лака .
«Морщины», следы от инструмента в виде полос . Проявляются, как правило, при использовании водных лаков, когда нарушается технология нанесения слоев , т.е. лак расходуется в количествах меньше/больше необходимого.
- Рекомендуется перед началом работ протестировать лак на неприметном участке изделия.
- Лак перемешивать, но не взбалтывать в банке.
- Слои наносить сухим и хорошо очищенным инструментом.
- Не проводить кистью в одном месте дважды.
- Для придания цвета в лак можно добавлять универсальные пигменты.
- Лак наносится тонким слоем.
- Работы по нанесению лака должны проводиться при нормальной влажности и при t окружающей среды и обрабатываемой поверхности выше 13°С.
- Для распыления лака выбирать распылители низкого давления (HVLP).
С тех пор как появился лак для матовых покрытий, техника шлифования лакового покрытия оказалась почти забытой. А когда мебельщики получили в свое распоряжение водорастворимые акриловые лаки, то больше внимания стали уделять составу лака, чем его воздействию на дерево. Чтобы устранить эту несправедливость, мы хотим рассказать, как правильно нанести и отшлифовать лаковое покрытие.
Рабочее помещение без пыли
При нанесении лака очень важно не допустить попадания в него пылинок и крохотных волокон, которые своим электростатическим зарядом могут вытеснить частички содержащихся в лаке веществ и тем самым образовать микроскопические кратеры. Поэтому во время нанесения лака необходимо придерживаться такого правила: работать только в чистом помещении и, пока лак не высох, избегать сквозняков, которые могут принести с собой пылинки и различные волокна.
Шлифованное лаковое покрытие
Еще недавно понятие «матовая лакировка» ассоциировалось с чем-то безвкусным и мещанским. При этом подразумевались вычурные туалетные столики в стиле «барокко» и помпезные спальные гарнитуры с отшлифованным лаковым покрытием. Но справедливости ради надо отметить, что далеко не все предметы мебели, имеющие такое покрытие, выглядят пошлыми.
Нанесение лака с последующим шлифованием — довольно сложная процедура. К тому же лак наносят слой за слоем и каждый тщательно шлифуют, причем не сразу, а лишь после того, как слой лака полностью высохнет, затвердеет. Понятно, что на все это уходит немало времени. Но иначе нельзя. Только при полном и точном соблюдении всех правил покрытие получится безупречно ровным и красивым.
Не случайно шлифованное лаковое покрытие, выполненное вручную по всем правилам, выгодно отличается от аналогичного — по определению, но не по качеству — покрытия, которое можно видеть на мебели фабричного производства, что, кстати, и стало причиной плохой репутации матовой лакировки.
Для домашнего мастера использование техники шлифования лакового покрытия может стать хорошей практикой в освоении различных способЪв отделки изготовленных им предметов мебели.
Шлифованное лаковое покрытие считается безупречным, если на нем не видно ни одного углубления или застывших пылинок. После Завершающей шлифовки поверхность должна стать равномерно матовой. Поэтому непросто избежать искушения нанести еще один слой лака и отшлифовать его, чтобы получить идеальную поверхность, не теряющую с годами благородного «бархатного» блеска.
Подходящие лаки
Шлифованное лаковое покрытие уже в процессе нанесения подвергается значительно большей нагрузке, чем обычное лаковое покрытие за время всей своей службы. Поэтому для матовой лакировки поверхностей рекомендуется выбирать только лучшие лаки. Они должны покрывать основу тончайшим и вместе с тем очень прочным слоем, чтобы его можно было шлифовать.
Акриловые лаки для этой цели не годятся. Хорошие результаты дают лаки из алкидной смолы. Впрочем, о качестве лака можно судить и по тому, сколько он стоит. Дешевые лаки, как правило, не подходят для такого способа обработки поверхности.
Неплохо поддаются шлифовке лаки для матового покрытия и блестящие непрозрачные лаки. Но первые все же предпочтительнее, поскольку они содержат меньше твердых частиц, которые могут поцарапать поверхность. Однако независимо от того, какой лак вы выберете — матовый или непрозрачный, каждый слой должен сохнуть минимум двенадцать часов и только после этого можно приступать к его шлифованию.
Подготовка поверхности
Получится ли шлифованное лаковое покрытие красивым, во многом зависит от качества основы. Безупречно подготовленная поверхность — одно из условий ее успешной отделки.
Однако для покрытия лаком годится только твердое дерево с устойчивой структурой. У изделия из древесины мягких пород, структура которой неоднородна (она меняется по мере старения дерева), поверхность спустя какое-то время начинает напоминать стиральную доску, и внешний вид изделия — с лаковым покрытием или без него — естественно, оказывается испорченным. С твердыми породами этого не случается.
Первый этап подготовки поверхности — шлифовка, которой сглаживают неровности и удаляют торчащие надрезанные волокна. Появившуюся древесную пыль следует тщательно собрать пылесосом. Последний имеет большое преимущество перед щеткой или метелкой, так как не поднимает пыли.
Грунтовка
На отшлифованную поверхность наносят грунтовку. Она заполнит поры древесины, укрепит ее структуру. Также благодаря грунтовке наносимые следом шпаклевка и первый слой лака не проникнут в дерево слишком глубоко. Грунтовку наносят толстым слоем. Она должна хорошо просохнуть. После этого наждачной бумагой зернистостью 180 зачищают поднявшиеся волокна и сглаживают все неровности.
Необработанную древесину зачистите наждачной бумагой в направлении волокон. Шлифовальная колодка обеспечивает ровную контактную поверхность между бумагой и деревом.
Грунтовку наносят толстым слоем и после высыхания шлифуют. Наждачную пыль следует удалять очень тщательно.
Шпаклевание и шлифование
Загрунтованная и отшлифованная поверхность еще не может служить основой для первого слоя лакового покрытия. Дополнительно ее выравнивают специальной шпаклевкой, которую наносят эластичным шпателем, ведя его поперек волокон древесины.
Когда зашпаклеванная поверхность полностью высохнет, ее шлифуют, используя наждачную бумагу зернистостью 180, тончайшую пемзовую пудру, которая смягчает воздействие абразивного покрытия бумаги на обрабатываемую поверхность. В результате после шлифовки на ней не остается царапин. Чтобы взаимодействие наждачной бумаги и пемзового порошка было более эффективным, их предварительно увлажняют (порошок после нанесения на поверхность обрызгивают водой).
Устранение изъянов
В процессе шлифовки бобышку, обернутую наждачной бумагой, перемещают по поверхности кругообразными движениями с очень легким нажимом. Старайтесь как можно равномернее вести обработку. Завершив шлифование, тщательно очистите поверхность влажной губкой или тряпкой.
Если результаты работы вас не вполне удовлетворяют, нанесите шпаклевку еще раз и снова отшлифуйте поверхность. Устранять обнаруженные изъяны, неровности лучше на этой стадии обработки, так как сделать это после нанесения первого слоя лака уже не всегда удается.
Шпаклевку наносят и распределяют по поверхности японским шпателем. Ведут его под небольшим углом, чтобы лучше заполнить поры древесины.
Затвердевший слой шпаклевки обрабатывают увлажненной наждачной бумагой и пемзовой пудрой до тех пор, пока поверхность не будет гладкой.
Первый слой
На очищенную от остатков пемзовой пудры и наждачной пыли поверхность нанесите первый слой лака. Чем выше качество лака, тем лучше, ровнее он ложится. Поэтому использование хороших, дорогих лаков фактически с самого начала окупает себя.
Кисти
Кисти также должны быть хорошего качества — такие, что равномерно впитывают краску или лак и так же равномерно распределяют их по поверхности. Дешевые кисти, которые применяются при нанесении обычного лака, в данном случае не годятся.
Перед нанесением лака кисть нужно обработать — «помассировать» щетину кончиками пальцев, чтобы удалить все непрочно закрепленные волоски. Подобно пылинкам волоски, «потерянные» кистью и попавшие в слой лака, могут испортить всю работу.
Сначала лак наносят параллельными мазками в направлении волокон древесины, затем — поперек. В завершение слегка проводят кистью вдоль волокон древесины, чтобы прижать приподнявшиеся кончики волокон и таким образом окончательно сгладить поверхность.
Наносите первый слой лака как можно равномернее и так, чтобы не были видны следы кисти.
Войлок
Для шлифования лакового покрытия вам потребуются самодельная шлифовальная колодка и пемзовая пудра. Делается такая колодка из отрезка доски и куска войлока, который можно найти в любом магазине стройматериалов. Войлок толщиной 10 мм прикрепляют к деревянной пластине (она будет служить рукояткой) с помощью ленты, обработанной с обеих сторон клеящим составом.
Щадящее воздействие
Войлок способствует равномерному распределению пемзовой пудры, смягчает ее воздействие на лаковое покрытие, в результате на поверхности не остается бороздок и царапин. Вода, которой смачивают порошок из пемзы, также оберегает слой лака от повреждений. Каждый раз после шлифовки войлок нужно промывать, так как он впитывает в себя часть шлифовальной пасты. Удаляется она легко.
Тонкий войлок, который используют, к примеру, в качестве покрытия для пола, не годится для шлифования. Удовлетворительных результатов можно добиться только при работе толстым войлоком, имеющим ровную поверхность, чего нельзя сказать о войлочном покрытии для пола, испещренным бороздками. Из-за них пемзовая пудра не будет распределяться равномерно.
Самодельное приспособление для шлифования лакового покрытия: к деревянной пластине, которая служит рукояткой, приклеивают кусок толстого войлока.
Попеременно лакировать и шлифовать
Когда первый слой лака полностью высохнет, принимайтесь за обработку поверхности: нанесите на нее смесь из пемзовой пудры и воды и шлифуйте участок за участком самодельной колодкой. Постарайтесь обработать всю поверхность, включая углы и края, — это очень важно. Если вы считаете, что достигли цели, протрите чистой тряпочкой небольшой участок поверхности и проверьте, в каком она состоянии и нужно ли продолжать работу.
Если качество шлифовки лакового покрытия отвечает вашим требованиям, очистите от пемзовой пасты всю поверхность как можно тщательнее мокрой тряпкой, дайте поверхности высохнуть, а затем удалите оставшиеся разводы сухой тряпкой. После этого можно наносить следующий слой лака.
Слой за слоем
После нанесения второго слоя лака поверхность также шлифуют, а затем тщательно очищают. Если результаты вас удовлетворяют, работу можно считать законченной. Но по всем правилам необходим еще один — третий — слой лака. Не исключение — пять и даже шесть слоев. Именно при многослойном лаковом покрытии поверхность приобретет равномерную окраску.
Смесь из пемзовой пудры и воды втирают в слой лака. В результате прозрачное и блестящее покрытие становится матовым. Поверхность очищают от пасты сначала мокрой тряпкой, затем — сухой.
Нужно нанести и отшлифовать минимум три слоя лака, чтобы поверхность стала безупречной. Но и пять, и даже шесть слоев — не исключение.